Забор своими руками: дерево, профнастил или камень? правильный выбор и инструкция по установке + 73 фото

Строим забор своими руками: советы по выбору материала и порядок установки

Трудно представить более простую конструкцию, чем забор. Но даже его строить наобум не рекомендуется: с таким сооружением связан целый ряд нюансов, в том числе из области законодательства.

Тому, кто намерен возвести забор своими руками, следует о них знать, иначе конструкцию, возможно, придется сносить или переделывать.

Основные требования к заборам

Ограждение должно удовлетворять следующим условиям:

  1. эстетичность. Забор можно считать визитной карточкой участка, потому для него важен привлекательный вид;
  2. прочность. Забор обычно не воспринимает нагрузки от оборудования или иных конструкций, но прочность ему все равно необходима: давление ветра ввиду большой парусности достигает существенных значений. Потому особое внимание уделяется выбору несущих элементов и заделке стоек в грунт;
  3. безопасность. Ограждение конструируют так, чтобы в нем не было выступающих колющих и прочих травмоопасных элементов. В случае применения дерева или иных горючих материалов, важно расположить забор на достаточном удалении от построек, чтобы при возгорании пламя не перекинулось на них.

Также ряд требований предъявляется к параметрам забора и его размещению относительно других объектов на участке. О них рассказывается в разделе «Нормы и правила установки заборов».

Материалы для строительства

Ограждения сооружают из разных стройматериалов.

Деревянные доски

Материал очень распространен в силу ряда достоинств:

  • низкая стоимость;
  • податливость (обрабатывается ручным инструментом);
  • гармоничное сочетание с природным ландшафтом загородного участка;
  • возможность создавать очень красивые ограждения.

Недостатки древесины — недолгий срок службы, требовательность к уходу (нуждается в частом окрашивании), горючесть.

Существует множество вариантов забора из дерева:

  • штакетник;
  • «шахматка»: просветы между штакетинами перекрываются рейками, прибитыми с внутренней стороны;
  • плетенка: досками огибают поочередно стойки то спереди, то сзади;
  • сплошной забор;
  • частокол: вкапывают вертикальные доски или стволы в землю вплотную друг к другу;
  • плетень: обвивают стойки ивовыми прутьями.

Плетеный забор

Чтобы продлить срок службы древесины на открытом воздухе, ее обрабатывают антисептиком и затем окрашивают или лакируют. Заглубляемую часть стоек обжигают и оклеивают рубероидом по битумной мастике.

Шифер

Недорогой материал для глухих заборов, недостатки:

  • непрезентабельный внешний вид;
  • хрупкость;
  • обрастает мхом.

Наряду с волнистым шифером выпускается плоский. Для забора он более предпочтителен: можно украсить скучные серые листы орнаментом.

Профнастил

Металлические рифленые листы в полимерной оболочке.

Достоинства:

  • забор получается непросматриваемым;
  • сочные разнообразные цвета;
  • длительный срок службы;
  • высокая прочность и пластичность: в отличие от шифера, при ударах не растрескивается.

Недостаток профнастила — относительно высокая стоимость.

Долговечность профнастила зависит от типа полимерного покрытия. Существует несколько его модификаций, отличающихся видом используемого полимера и толщиной. К наиболее слабым и дешевым покрытиям относится полиэстер, самое надежное, рассчитанное на агрессивные условия (промзона, морской берег) — пурал, выполненный на основе полиуретана.

Бетонные плиты, кирпич, природный камень (бут)

Монолитные заборы обходятся дорого, но зато смотрятся внушительно, добротно, и превращают участок в неприступную крепость. Бетонный забор выглядит безликим, потому подходит чисто для технического применения.

Бетонный забор

Кирпичная кладка смотрится интереснее, такие заборы часто встречаются в жилой зоне. Бутовая кладка — самый дорогой и наиболее привлекательный вариант, это забор для элитного особняка. Монолитный забор требует наличия сплошного фундамента.

Кованые и псевдокованые детали

Кованый забор — очень дорогое изделие премиум-класса. Изготавливается по индивидуальному заказу в кузнечной мастерской, потому является эксклюзивным. Чтобы участок не просматривался, высаживают живую изгородь либо зашивают забор с внутренней стороны матовым поликарбонатом.

Псевдокованые детали получают гнутьем на специальных станках. Стоят они намного дешевле кованых, но смотрятся тоже довольно интересно. В единый узор элементы (завитушки, пики и пр.) собираются при помощи электросварки. Изготовить псевдокованое ограждение, владелец участка может самостоятельно, заказав элементы для него в интернет-магазине.

Чтобы сделать забор глухим, за орнаментом устанавливают стальной или шиферный лист.

Сетка рабица

Недорогой, простенький на вид, но достаточно прочный и долговечный вариант ограждения. Служит хорошей основой для вьющихся растений, быстро превращающих забор в живую изгородь.

При выборе материала учитывают тип грунта и характерные для данной местности ветровые нагрузки.

Планировка

Отведенную под забор территорию при наличии на ней перепадов подравнивают. Грунт с бугров срезают и перевозят садовой тачкой в ложбины. Если перепады по высоте особенно велики, формируют ступени.

Разметка

Цель разметки — обозначение местоположения опорных столбов, поступают так:

  1. вбивают колышки или отрезки стального прута по углам участка;
  2. колышки со стороны улицы соединяют натянутой бечевой и вдоль нее расставляют колышки, обозначающие положение опорных стоек калитки и ворот;
  3. замеряют промежутки между колышками и подбирают из диапазона от 2 до 3 м такую длину секций, чтобы в каждом промежутке умещалось целое их число. При этом длина секций на разных сторонах участка должна быть примерно одинакова;
  4. определившись с длиной секций, в соответствующих местах вдоль натянутой бечевы расставляют колышки.

Разметив территорию, приступают к строительным работам.

Фундамент

Легкий деревянный забор допускается возводить без фундамента: стойки просто заглубляют в грунт минимум на четверть длины и фиксируют хорошо утрамбованной смесью земли и песка.

Под более тяжелыми ограждениями, например, из профнастила или коваными, сооружают столбчатый фундамент. Часть стоек, погруженную в землю, бетонируют.

Закапывать их ниже глубины промерзания нет смысла, поскольку пучение грунта для забора некритично. Под монолитными оградами сооружают сплошной ленточный фундамент с армирующими поясами вверху и внизу. Его также делают мелкозаглубленным.

Важные рекомендации:

  1. арматурный каркас сваркой не соединяют — сталь в зоне шва теряет прочность. Прутья соединяют отожженной вязальной проволокой;
  2. распределение бетонной смеси осуществляют с применением виброукладчика. Если его нет, отливку густо протыкают арматурой, чтобы исключить образование воздушных карманов;
  3. вода в бетонном растворе принимает участие в реакции с цементом, потому важно минимизировать ее испарение: свежезалитый фундамент накрывают полиэтиленом, а в жаркую погоду еще и периодически поливают водой.

Любой фундамент возводится на дренажной подушке из песка и гравия. При строительстве на нестабильном грунте, под стойками устраивают свайный фундамент.

Винтовые сваи

Весьма практичны и потому довольно популярны сегодня винтовые сваи:

  • не требуют спецтранспорта для доставки;
  • возможна установка вручную;
  • извлекаются и используются повторно.

Для строительства заборов целесообразно применять сварные винтовые сваи. Наиболее надежны изделия с литыми лопастями, но они стоят дороже.

Возведение столбов

Популярное решение — установка вместо стоек каменных столбов, придающих забору монументальный вид.

Строительство осуществляется так:

  1. в грунте делают выемку с размерами в плане немного больше столба, желательно чуть глубже отметки промерзания грунта. Столб кладется обычно в 1,5х1,5 кирпича (380х380 мм);
  2. на дно укладывают песчано-гравийную подушку;
  3. устанавливают опалубку. Для лучшей устойчивости фундамент под столб рекомендуется делать в виде усеченной пирамиды;
  4. закладывают арматурный каркас и отрезок трубы диаметром 50 мм такой длины, чтобы нижняя его часть была замоноличена в фундаменте, а верхняя пронизывала столб;
  5. заливают в опалубку бетон и ожидают 28 дней до полного его созревания;
  6. обкладывают торчащую из фундамента трубу кирпичом, возводя столб размером 1,5х1,5 кирпича. На необходимой высоте приваривают к стойке стальные кронштейны для крепления секций забора, так чтобы они проходили сквозь кирпичную кладку. Полость вокруг трубы заполняют бетонной смесью;
  7. готовый столб увенчивают сверху колпаком из жести, бетона или пластика, осуществляющим отвод дождевой влаги. Жестяной колпак можно сделать самостоятельно, вырезав из листа выкройку пирамиды и соединив ее края заклепками. К столбу такой колпак крепится дюбелями.

В завершение столб оштукатуривают. При возведении каменного забора закладывать в столб кронштейны не нужно.

Кладка пролетов

Пролеты выкладывают из кирпича или бетонных блоков, контролируя вертикальность отвесом. Для изготовления бутовой кладки приглашают специалиста, так как здесь важно уметь правильно подбирать камни и при необходимости обтесывать их.

Если забор предполагается оставить неоштукатуренным, выполняют расшивку швов: формируют выступающий раствор специальным инструментом, придавая ему выпуклый округлый оттиск.

Нормы и правила установки

Параметры забора и прочие связанные с его возведением нюансы, регламентируются нормативными документами:

  • Градостроительным кодексом РФ;
  • СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территории».

Согласно нормам, забор между двумя прилегающими друг к другу участками должен быть светопропускающим (решетка или сетка). Высота — не более 1,5 м. Глухое ограждение допускается возводить только со стороны улицы.

Минимальное расстояние от забора до:

  • жилого дома: 3 м;
  • хозпостройки для содержания животных: 4 м;
  • прочих строений, гаражей: 1 м.

Минимальное расстояние от забора до деревьев составляет:

  • высоких — 4 м;
  • средних — 2 м.

Расстояние от ограждения до кустарников должно быть не менее  1 м.

В конкретном населенном пункте могут устанавливаться свои нормы относительно высоты забора между прилегающими участками. Прежде чем приступить к строительству, их рекомендуется уточнить.

Противопожарные нормы

Пожарный надзор устанавливает свои правила расположения всех сооружений на участке.

Минимальные расстояния между:

  • каменными конструкциями (бетон/кирпич) — 6 м;
  • каменными постройками с деревянными перекрытиями — 8 м;
  • деревянными —15 м;
  • каменной и деревянной конструкциями — 10 м.

При соблюдении указанных расстояний в случае возгорания, пламя не перекинется с одного объекта на другой.

Видео по теме

Как сделать забор своими руками? Пошаговая инструкция в видео:

Итак, самое главное в строительстве забора — обеспечить ему достаточную прочность и соответствие параметров законодательству. В этом случае ограждение будет исправно выполнять свою функцию долгие годы и не станет причиной конфликта с соседями. Нельзя забывать и об эстетике: со стороны улицы забор все время находится на виду, а значит, он должен выглядеть привлекательно.

Источник: https://masterlandshafta.ru/zabor/svoimi-rukami-2.html

Забор из профлиста своими руками

Содержание:

1.  Материалы для забора из профнастила

2.  Технология строительства забора

Здравствуйте уважаемые читатели блога о строительстве и ремонте – stroiidea.ru. В данной статье вы познакомитесь с технологией возведения забора из профлиста, благодаря которой сможете возвести забор на своем участке своими силами без посторонней помощи.

Как говорится в известном выражении «Мой дом – моя крепость», а важным элементом любой крепости является ограждающая стена, которая защищает эту крепость от вражеского натиска. Поэтому речь в данной статье пойдет о строительстве забора, который защитит ваш дом от посторонних взглядов и предаст вашему участку законченный вид.

Материалы для забора из профнастила

Забор состоит из трех основных составляющих: столбы, лаги и профнастил.

Столбы можно сделать из трубы диаметром 60 мм, либо из квадратного профиля с размерами 60х60 мм. Оптимальная высота столбов – 1,8 м. А заглубляться они должны на 1000-1200 мм. Поэтому общая высота столба составит 2,8 — 3 метра.

Лаги – это прямоугольные профиля, которые служат направляющими для профлиста. Для лаг подойдёт прямоугольный профиль сечением 40х20 мм. Длина лаг зависит от расстояния между столбами и колеблется от 2-х метров до 2,5.

Профнастил — профилированный лист металла, окрашенный полимерной краской.

Благодаря покрытию из цинка и полимеров профнастил легко выдерживает негативное воздействие атмосферных осадков, что позволяет использовать его в качестве обшивки для забора, не боясь что через некоторое время ваш забор придет в негодность. Однако помните, что оцинкование должно быть не менее 140 г/м2.

Читайте также:  Храм василия блаженного картинки для детей. мастер-класс по рисованию для дошкольников. рисунки

Для забора лучше всего использовать профнастил марок с8 и с10.

Марка профнастила с8:Ширина: 1200 мм;Высота профиля: 8 мм;Толщина металла: 0,5 мм. Марка профнастила с10:Ширина: 1180 мм;Высота профиля: 10 мм;Толщина металла: 0,5 мм.

Благодаря небольшой толщине металла и высоте профиля листы марок с8 и с10 обладают небольшим весом, что облегчит монтаж.

Для крепления профлистов к лагам лучше всего использовать кровельные оцинкованные саморезы, цвет которых будет совпадать с цветом профлистов.

Технология строительства забора

Итак, приступим. Прежде всего вам необходимо будет определится с границами забора, для этого обозначьте колышками углы забора. Расстояние между столбами должно составлять от 2 до 2,5 метров, поэтому расстояние между углами забора должно быть кратным 2 или 2,5. Не забудьте про столбы для ворот и калитки.

Чтобы все столбы стояли по одной линии натяните веревку между колышками, которые вы установили на углах вашего будущего забора и уже по этой веревке обозначьте расположение всех остальных столбов забора.

Далее вам необходимо будет выковать ямы, сделать песчаную подушку толщиной 100 мм и установить туда столбы. Столбы следует вбить на 200 мм в грунт для временной фиксаций пока не залит бетон. Также дополнительно необходимо зафиксировать столбы в верхней части деревянными распорками.

Обратите внимание

Сначала выставляются крайние столбы, проверяется их вертикальность при помощи отвеса или уровня, затем натягивается веревка между ними и по веревке устанавливаются все остальные столбы. Такая технология значительно ускорит и упростит процесс монтажа забора.

Не забудьте перед установкой столбов произвести их гидроизоляцию, покрасив их подземную часть водостойкой краской.

Верхний конец столбов необходимо закрыть металлической или пластиковой заглушкой, чтобы вода не попадала внутрь столбов, разрушая их изнутри.

После фиксации всех столбов можете приступать к заливке ям бетоном. Бетон должен быть следующих пропорций: 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня. Свежезалитый бетон необходимо проштыковать, чтобы избавится от воздуха в бетоне. После заливки бетон должен набрать необходимую прочность в течении двух – трех дней для последующего монтажа забора.

После установки всех столбов можете приступать к монтажу лаг. Все лаги крепятся к столбам при помощи сварки. Сварка является наиболее быстрым и надежным способом крепления лаг к столбам.

Приваривать лаги лучше с внутренней стороны забора, чтобы сварной шов не мешал профнастилу и его не пришлось шлифовать теряя при этом драгоценное время. Крепить лаги следует на расстоянии 300-400 мм от поверхности земли и на таком же расстоянии от верхней кромки профнастила.

Разумеется, лаги должны быть параллельны друг другу. Для забора высотой 1800-2000 мм вполне хватит двух лаг, если высота забора больше, то добавляется еще одна лага.

Далее вся металлическая конструкция забора покрывается водостойкой краской. Обратите внимание, что покраска каркаса забора производится до монтажа профнастила, чтобы защитить от коррозии все труднодоступные места.

Следующим этапом строительства забора будет обшивка забора профлистами. Как уже упоминалось выше, наилучшим вариантом крепления профлистов к лагам является крепление их на оцинкованные кровельные саморезы.

Важно

Саморезы следует закручивать через волну, для надежной фиксации профлистов к лагам. А профлисты в свою очередь стыкуются внахлёст на одну волну и на расстоянии 100 мм от поверхности земли.

На углах забора листы профнастила аккуратно загибаются, а не обрезаются, чтобы не нарушить общую целостность конструкции забора.

Не забывайте про технику безопасности, монтаж профнастила следует осуществлять в перчатках, т.к. кромки листов достаточно острые.

В случае если у вас участок с уклоном, то монтировать профлисты следует со смещением высоты до 150 мм на одинаковом расстоянии друг от друга. Т.е. листы смещаются по высоте либо через лист, либо через два, либо через три листа в зависимости от уклона местности.

Чтобы забор не потерял эстетический вид при перепаде высоты, в местах перепада высоты делается скос на две волны, чтобы переход с одной высоты на другую был плавным.

И заключительным этапом является монтаж декоративной заборной планки. Заборную планку следует прикручивать с внутренней стороны забора к профлисту на прессшайбы таким образом, чтобы саморезы не было видно снаружи.

Хотите получать новые статьи на почту?

Источник: http://stroiidea.ru/zabor/zabor-iz-proflista-svoimi-rukami

Заборы из профлиста под камень – практичное и эстетичное решение

Содержание:

Мечтаете о смене ограждения? Сегодня вам есть из чего выбрать. Но как показывает практика, то цена кусается, то вид не очень.

Что же делать? Есть оптимальный выход – забор из профнастила под камень! Он обладает всеми необходимыми охранными качествами, а его внешний вид удовлетворит даже самого прихотливого владельца.

Если вас беспокоит шум, доносящийся с проезжей части, ваше спасение – профнастил со звукоотражающим эффектом.

Пример ограды из профнастила

Основные особенности профлиста под камень

Вам уже приелись профлисты со скучной однотонной раскраской? Не лучше ли приобрести что-то новое и интересное? Современные технологии позволяют уйти от рутины.

Фото из сети с заборами из профнастила с имитацией камня вводят в заблуждение. Кажется, что это настоящий каменный забор. Только приблизившись вплотную, можно увидеть, что перед вами профилированный лист.

С расстояния нескольких метров отличить забор из профнастила от настоящего каменного забора, достаточно сложно.

Совет

Основой для профлиста служит рулон оцинкованной стали, которому придали ребристую форму методом холодного сгибания. Специфическая гофрированная поверхность добавляет жесткость профнастилу для забора под камень. Углубления у листа могут быть в форме волны, прямоугольника или трапеции. Чем выше высота гофры, тем больше жесткость.

Ну, и конечно же покрытие! Оно должно быть качественно выполнено: с ярким и правдоподобным рисунком, имитирующий камень. Технологическая процедура по нанесению изображения камня на лист метала многоступенчатая и достаточно сложная. Сначала металл оцинковывают, после грунтуют, наносят базовый слой, рисунок камня и финишный бесцветный слой (PVDF или полиэстер).

Выбираем профлист для забора под камень

Итак, вы решили, где купить материалы. Теперь разберемся, на что следует обратить внимание при выборе профлиста для забора под камень:

  • все листы должны быть идентичными, иметь одинаковую толщину и оттенок;
  • на краях не должно быть заусенцев и дефектов;
  • чем выше гофра, тем прочнее и устойчивее материал;
  • если забор будет подвергаться влиянию низких температур, нужно убедиться, что толщина слоя покрытия достаточно большая;
  • лучше, чтобы лист был двусторонним, так он не будет портиться, ему не будет страшна коррозия.

Цель и среда применения профнастила определяет и его основные характеристики. Главным оценщиком качеств профилированного листа должны стать вы. Так как только вы знаете, каким испытаниям будет подвержен ваш забор.

Надежная ограда для дома

Советы по монтажу забора

Как показывают многие видео по установке забора из профнастила под камень – данное занятие простое, но требующее определенных навыков и расчетов. Помимо металлопрофиля вам предстоит выбрать, на какие опоры будет крепиться ваше ограждение. Столбы для профлистов могут быть кирпичными или металлическими.

Кирпичные дороже металлических, но имеют ряд преимуществ. Они выглядят привлекательнее, срок их службы более полувека. Керамокирпич или силикатный кирпич укладывается в колонны и устанавливается на железобетонный фундамент. Потом на таких столбах выполняется крепеж профнастила.

Металлические – профильная труба с четырехугольным или круглым сечением. При правильной установке, могут служить десятилетиями. Устанавливаются разными способами, в зависимости от типов основы.

Этапы установки

  •  Намечаются точки для отверстий под столбы. Шаг 2,5 метра, но его можно увеличить или уменьшить, в зависимости от вашего желания;
  •  Бурение отверстий. Глубина 1-1,2 метра, отталкиваться нужно от грунта и от заполнения фундамента. Диаметр отверстий немного больше, чем ширина столба.
  •  Нужно сделать крепкий фундамент для забора. Тип фундамента определяет дальнейшие действия. В случае с бурозабивными столбами, профильную трубу вбивают в землю, пространство вокруг нее засыпают камнями и песком. Бетонирование предполагает заполнение пространства вокруг трубы бетоном, который «намертво» фиксирует столб. Создание железобетонного цоколя— наиболее трудоемкий, но самый верный способ зафиксировать трубу. Роется траншея глубиной около 40-80 см. Наполовину заполняется мокрым песком. Устанавливается арматурный каркас и опалубка, которая фиксирует столб. Подсыпается грунт и вливается бетонный раствор.
  • Монтирование лаг, соединяющих листы профнастила, и непосредственно опоры. Их можно приварить или прикрутить. Лаги устанавливаются через каждый метр по высоте забора. Такие пропорции позволяют снизить вероятность механических повреждений, и негативных последствий влияния непогоды.
  • Установка профлиста для забора под камень. Их прикручивают к лагам болтами, в зависимости от выбранного направления – вертикально или горизонтально.
  • Проверяем качество всей конструкции и креплений.

Фрагмент ограды из профнастила под камень

Итак, каменные заборы из профнастила подходят для ограждений дачи, огородов, хозяйственных построек в частном доме. Эстетический вид и цена всей конструкции очень приятные.

Такой забор может простоять не один десяток лет, он устойчив к внешним воздействиям и непогоде. Его не нужно красить, или как-то за ним ухаживать.

Установив металлопрофильную конструкцию, имитирующую камень, вы будете наслаждаться внешним видом забора, а он будет охранять вас от чужих глаз, шума и внешней среды.

В зависимости от магазина, в котором вы планируете приобрести материалы и фирмы-производителя будет и варьироваться их цена.

Источник: http://the-zabor.ru/iz-profnastila-pod-kamen

Деревянный забор — какой построить

Из всех видов ограждений проще всего сделать своими руками деревянный забор. На этом при наличии желания и минимальных навыков работы с простейшими инструментами можно неплохо сэкономить. Остаётся только соизмерить свои потребности и возможности.

Виды деревянных заборов

Заборы различают по виду основного материала, которым может являться кирпич, камень, дерево, металл или сетка. Кроме этого, оградительные деревянные конструкции делятся на несколько видов по способу перекрытия секций:

  • прозрачные из штакетника в вертикальном положении;
  • глухие или щитового типа из обрезных досок без зазора;
  • полупрозрачные, или «шахматка», с особым порядком крепления штакетника с обеих сторон продольных балок каркаса;
  • частокол и другие.

Прежде чем начать строительство деревянного забора своими руками, следует определиться с подходящим для условий эксплуатации типом конструкции. Например, при сильных ветровых нагрузках больше подойдёт классический штакетник.

Не стоит думать, что штакетник – это обязательно скучно и уныло. Посмотрите на этих фото, какие красивые деревянные заборы можно сделать своими руками:

Деревянный забор

или

Дерево – очень благодарный материал, поэтому вы не будете ограничены в вариантах дизайна ограждения. Тем более что древесина превосходно сочетается с камнем, кирпичом, металлом.

Пиломатериалы для забора

Чтобы построить деревянный забор своими руками, необходимо приобрести нужное количество пиломатериалов, исходя из выбранного типа ограждения. При строительстве заборов из дерева могут быть использованы следующие виды материалов:

  • штакетник – планки мерной длины толщиной до 20 и шириной до 60 мм;
  • заборная обрезная доска – материал с мерной длиной, толщиной 20–25 и шириной 100–150 мм;
  • брус для направляющих балок сечением 40–50х100–120 мм.
Читайте также:  Поделки из шишек: популярные и оригинальные идеи для детей + 84 фото

Для заборов также используют террасную, брашированную, декоративную, искусственно состаренную и необрезную доску. Если вы хотите минимизировать свои расходы, то дешевле всего обойдутся необрезные пиломатериалы.

https://www.youtube.com/watch?v=O1POptdFNt0

Забор шахматка двухсторонний

Для того чтобы сделать своими руками деревянный забор на даче, вам, помимо древесины, понадобятся металлические трубы диаметром 60–80 мм для стоек, детали крепежа и метизы, материалы для бетонирования стоек, грунтовки, краски, малярные кисти и многое другое. Изготовить деревянный забор типа «шахматка» своими руками обойдётся вам почти вдвое дороже, чем обычный штакетник.

Деревянный забор: пошаговая инструкция по строительству

В зависимости от вашего выбора деревянный забор может быть очень простым и весьма сложным сооружением. Одно дело – стандартный штакетник на металлических опорах, и совершенно другое – забор с каменными или кирпичными столбами и парапетом. Если вы задались вопросом, как сделать деревянный забор своими руками, мы рекомендуем придерживаться следующей последовательности действий:

  • определитесь с выбором типа ограждения и его привязкой к местности;
  • выполните точные замеры;
  • составьте схему сооружения из расчёта, что длина секций забора должна находиться в диапазоне 1,5–2,5 м;
  • выполните расчёт материалов и закупите их;
  • подготовьте ямы для установки опорных столбов глубиной 0,7–1,2 м – в зависимости от типа грунта;
  • установите и забетонируйте опоры с обязательным контролем точности установки при помощи шнуров, ватерпасов или других инструментов и приспособлений;
  • соберите секции забора на гвоздях или саморезах;
  • закрепите секции на опорах;
  • покрасьте забор в соответствии с технологией малярных работ: осуществите очистку поверхностей, грунтование, нанесите краску кистью или валиком.

Можно посмотреть, как сделать деревянный забор своими руками, на видео. Например, здесь

и здесь

. Однако проблема подобных видеоматериалов состоит в том, что они почти всегда очень фрагментарны и недостаточно информативны. Видимо, их авторы считают, что постройка забора – слишком простое дело, чтобы досконально разъяснять все детали.

Мы можем рекомендовать выполнение расчётов материалов на специализированных сайтах, что позволит определить достаточно точную потребность в досках, опорах, брусе.

Эти изделия составляют основную долю расходов на материалы. Общая сумма затрат напрямую зависит от того, какой тип ограждения вы выберете.

Обратите внимание

Сравните деревянный забор своими руками на фото, где представлены схемы ограждений типа «штакетник»

 и «шахматка»

, чтобы убедиться в значительно большем расходе пиломатериалов для второго варианта.

Те, кто захочет построить по-настоящему красивый деревянный забор своими руками, который бы выделялся на общем фоне, а не был тривиальным ограждением, должны быть готовы к серьёзным расходам. Примечательными особенностями таких заборов могут быть сборка секций на болтах, декоративные или брашированные доски, многоцветная покраска и прочие «излишества».

Деревянный забор своими руками: облегчаем и ускоряем работу

Мотобур садко

Перед принятием любого решения мы, как правило, взвешиваем все за и против, в том числе – если делаем деревянный забор своими руками. После того как решение будет принято, следует хорошо подготовиться к воплощению этого замысла.

Помимо материалов для ограждения вам потребуются инструменты, которые упростят, облегчат и ускорят работу. Например, ямы для столбов лучше бурить, а не копать.

Даже ручной бур сделает этот процесс в несколько раз быстрее, чем копание лопатой, а механизированный инструмент (мотобур) ещё больше облегчит решение задачи.

Ускорит работу и покупка готовых секций забора, но они обойдутся дороже. В данном случае нужно сопоставить выгоду от экономии времени с возросшими затратами на материалы. Забор из дерева своими руками тем и хорош, что вы сами будете принимать оптимальные для себя решения. Если вы строите нечто оригинальное, тогда лучше поступиться временем и вложить больше своего труда.

Выбирая деревянный забор, следует помнить, что этот материал менее устойчив к внешним воздействиям, чем металл, кирпич или камень.

Для облегчения ухода за ним мы рекомендуем окрашивать заборы акриловыми, силикатными или латексными красками. Такие материалы дороже обычных красок, но срок их службы под открытым небом в 2–4 раза дольше.

В любом случае дефекты лакокрасочного покрытия следует устранять как можно быстрее.

Источник: https://izdoski.com/derevyannyj-zabor.html

Забор из профнастила своими руками

Часто владельцы частных домов или дачных участков для защиты своих владений возводят забор из профнастила своими руками, так как использование данного материала не только позволяет решить основную задачу – обеспечить надежную защиту, но также построить ограждение, не лишенное эстетической привлекательности.

<\p>

Кроме того, по стоимости такая конструкция занимает идеальное место между требующими больших вложений и трудовых затрат каменными, бетонными или кирпичными заборами и ограждениями из легких материалов, например, из сетки, которые не способны реально служить защитой, являясь, по сути, элементом размежевания территории.

По данной теме есть похожая статья — Забор из сетки рабицы своими руками.

Кроме того, что стоимость профнастила является вполне доступной, использование этого материала в строительстве заборов предоставляет очевидные преимущества.

Прежде всего, установка забора из профлиста своими руками не представляет никакой сложности, кроме того, справиться с его возведением можно в кратчайшие сроки даже самостоятельно, без посторонней помощи.

Важным преимуществом является отсутствие большого объема земляных работ и вес материалов, монтаж которых можно выполнять и в одиночку. При этом нет особой потребности в использовании специального инструмента: все необходимое легко может найти каждый домашний мастер.

Кроме того, нужно обратить внимание и на очевидные эксплуатационные преимущества заборов из металлопрофиля (профнастила), среди которых:

  • надежность конструкции, гарантируемая гофрированной формой листа, что обеспечивает довольно высокую устойчивость перед механическими воздействиями, а также перед ветровыми нагрузками;
  • высота забора, определяемая пожеланиями владельца участка, часто может достигать 4-5 и даже 7 м;
  • долговечность конструкции, срок службы которой составляет от 25-30 лет и более;
  • ремонтопригодность – в случае повреждения замена отдельного элемента забора не займет много времени, не станет большой проблемой даже подбор цвета изделия;
  • эстетические возможности – профнастил, несмотря на кажущуюся однотипность, вполне пригоден для возведения конструкций, имеющих привлекательный и даже декоративный вид. Часто в таких случаях материал комбинируют с другими строительными материалами: кирпичом, ковкой, деревом;
  • возможность выбора среди широкой цветовой гаммы листов профнастила;
  • отличная защита от уличной пыли и шума.

Изготавливается профнастил из стального проката с обязательным нанесением защитного слоя, в роли которого может использоваться:

  • цинковое напыление;
  • ПВХ (полихлорвиниловое) покрытие;
  • защита из полимерных материалов, например, из пластоизоли.

Поэтому, решая, какой профлист для забора выбрать, следует учитывать, что оцинкованный материал самый дешевый, но выбор по цвету достаточно ограничен, а также у него самый малый срок службы, составляющий около 20 лет.

ПВХ и полимерные покрытия обеспечивают более надежную и долговечную защиту металла, а также отличаются более широким спектром цветовых решений.

Обязательно следует обращать внимание и на буквенно-цифровую маркировку металлопрофиля, так как это позволит выбрать материал с необходимыми характеристиками.

Но вначале нужно знать, что металлопрофиль бывает трех основных видов:

  • несущим, на что указывает буква Н в маркировке;
  • несуще-стеновым (НС);
  • стеновым (С).

Отдельно маркируются листы из металлополимеров (МП), представленные изделиями для возведения кровельных или стеновых (в том числе и ограждающих) конструкций и являющиеся особо прочным антивандальным декоративным материалом.

Поставить ограждение можно из любого вида профиля, но, в силу того, что стоимость забора за погонный метр с установкой из несущего материала будет довольно высокой, этот вид используется не так часто, кроме тех случаев, когда требуется возведение мощной защитной конструкции.

Чаще всего отдается предпочтение материалам, имеющим маркировку С или НС.

Но в этом случае при выборе нужно принимать во внимание высоту волны, которая обозначается сразу после указания вида изделия. Чем она выше (глубже), тем большей прочностью и устойчивостью будет обладать забор.

Но это еще не все – обязательно в маркировке присутствует информация и о толщине металла, использованного для производства профнастила, но здесь все просто: чем толще лист, тем прочнее профиль, но и, естественно, дороже.

Важно

Например, самым доступным является профиль для забора с маркировкой С8, но из-за небольшой волны расстояние между пролетами потребуется уменьшить, чтобы избежать эффекта «парусности» при ветровых нагрузках.

Для невысокого дачного забора этот фактор не имеет большого значения, но при возведении ограждающих конструкций высотой от двух метров и более, следует отдавать предпочтение материалу, маркированному НС или С с высотой волны 10-21 мм. Последние цифры в маркировке обозначают ширину и длину, указанные в миллиметрах.

Эти данные очень полезны при выполнении расчетов при проектировании забора и определении необходимого количества материалов, в том числе и крепежных элементов.

Кроме профнастила, для строительства забора потребуются и некоторые другие материалы:

  1. стойки для забора, для которых можно использовать, например, профиль или трубы, а также кирпич, бревна и т.д.;
  2. поперечины или перекладины, чаще всего изготавливаемые из металлического уголка или трубы с прямоугольным сечением, но могут использоваться и деревянные бруски;
  3. элементы креплений – саморезы по металлу с резиновыми прокладками, которые могут иметь полимерное покрытие в тон выбранного профнастила;
  4. цемент, песок, гравий, камень, с помощью которых возводится фундамент под забор;
  5. может потребоваться и краска для защитно-декоративного окрашивания элементов конструкции в тон металлопрофилю или в контрастный оттенок.

Нужно подготовить и инструмент, обязательно потребуются:

  • лопата или садовый бур для подготовки ям и траншей под фундамент;
  • дрель или перфоратор с набором сверл;
  • емкость для размешивания раствора под бетонирование опор;
  • строительный уровень, рулетка или иной измерительный прибор;
  • можно использовать сварочный аппарат для изготовления каркаса;
  • ножницы по металлу или «болгарка» для нарезания профнастила.

Установка забора из профнастила своими руками, видео:

Правильно рассчитать количество материала, необходимого для возведения забора, несложно: для этого следует измерить периметр будущего ограждения и умножить полученную длину на высоту. Но в этом случае следует учитывать небольшой нюанс, а именно длину самого листа.

Более рациональным является его полное использование, без остатка, например, при распространенной длине листа, равной 12 м, высоту забора лучше планировать в 2, 3, 4 и, как вариант, 6 м.

То есть высота забора должна быть кратной длине листа. Конечно, никто не запрещает сделать пятиметровый забор, но пристроить остатки по 2 м длиной будет достаточно сложно. В этом случае стоимость профлиста на забор будет высокой.

Аналогично следует принимать в расчет и ширину листа, которая определяет число полотен для возведения ограждения, а также расстояние между опорными столбами. Обязательно также при расчетах не забыть исключить длину периметра, отведенную под ворота и/или калитку.

Внимательно следует определить и количество материала для изготовления стоек, особенно если планируется использовать металлический профиль или трубы.

Для того чтобы гарантировать устойчивость и надежность забору, подземная часть стоек должна быть заглублена не менее чем на 30% от высоты забора.

То есть у трехметрового ограждения из профнастила стойка будет уходить в грунт минимум на 90 см.

Читайте также:  Открытки с днем рождения парню: прикольные и интересные идеи. как сделать красивую оригинальную открытку своими руками

В некоторых случаях, особенно на сложных пучинистых грунтах, нужно учитывать глубину промерзания, чтобы избежать появления проблем весной в виде покосившегося забора.

При строительстве ограждения важно соблюдать нормы, определяющие расстояние от дома до забора, а также и от других объектов, расположенных на участке.

Конечно, многое определяется размерами и формой территории, но в любом случае минимальное расстояние от забора до дома не должно быть меньше 3 м.

Кроме того, что это гарантирует более комфортные условия для пользования участком и проживания, соблюдение правил позволит не нарушать нормы СНиП, а также убережет от вражды с соседями.

Хоть забор из профнастила является облегченной конструкцией, но без устройства надежного фундамента не обойтись.

Совет

Поэтому после разметки участка следует приступать к земляным работам, то есть к подготовке ям под установку или заливку опорных столбов из металла.

Для их установки можно использовать несколько способов:

  • забивка в грунт (в этом случае необходимость в ямах отпадает);
  • комбинированный способ, заключающийся в том, что сначала подготавливается яма глубиной не менее 1/3 от длины части столба, расположенного под землей, а затем производится забивка опоры, после чего верхняя часть укрепляется бетонированием;
  • бетонирование столба – в этом случае следует подготовить яму соответствующей глубины, установить опору и произвести ее заливку бетонным раствором;
  • бутование опоры – следует подготовить яму, установить в нее столбик и забутовать, используя мелкий природный камень, но вполне могут подойти и гравий со щебнем.

При выборе способа устройства фундамента нужно учитывать вес будущей конструкции в зависимости от параметров, выбранных для ее возведения, материалов и высоты.

Большую надежность забору обеспечивает, естественно, бетонирование, а самый простой и подходящий для облегченных ограждений способ – забивка опор в грунт.

Аналогичным способом можно устанавливать и опорные железобетонные столбы, а вот в тех случаях, когда надо поставить забор из профнастила с кирпичными столбами, можно использовать два способа.

Более простым и легким вариантом будет установка металлической опоры с бетонированием и последующей закладкой ее по периметру облицовочным кирпичом. Но можно воздвигнуть опоры и на отдельном фундаменте без использования металлических труб или профиля.

Вполне подходит для ограждения из профнастила и ленточный фундамент для забора, который позволяет придать последнему более эстетически привлекательный вид.

На таком основании возводится каркас, выполненный в виде секций, ограниченных основанием и опорными столбиками, для строительства которых используется, как правило, кирпич. Хотя могут изготавливаться и из бетона с последующей облицовкой декоративными материалами, например, природным камнем.

Кроме более помпезного и красивого вида, данный способ возведения забора имеет и важное эксплуатационное преимущество, а именно защиту нижней части от грязи, лишней влаги и других негативных факторов, что гарантирует ему большую долговечность.

После того как установлены все опорные столбы, точность установки которых обязательно следует проверять при помощи уровня, можно приступать к монтажу поперечин – к ним непосредственно будет крепиться профнастил.

Таким образом будет создан цельный каркас, который и обеспечит необходимую устойчивость ограждению, так как перекладины будут крепиться непосредственно к столбам с помощью сварки или, например, крестообразных креплений.

Обратите внимание

Можно также закреплять их болтовыми соединениями через сквозные отверстия в опорных столбах.

Но этот вариант требует обязательной антикоррозийной обработки места крепления, так как влияние природных факторов очень быстро сделает свою работу, ржавчина может легко разрушить забор.

Когда стоит вопрос о том, как сделать забор из профнастила своими руками, то использовать сварку можно, только если есть опыт работы с ней и имеется сам аппарат, в ином случае придется нанимать сварщика, стоимость работы которого несколько увеличит бюджет строительства.

Обратите внимание на этот материал — Заборы из металлического штакетника.

По правилам, расстояние между поперечинами должно быть не более 1 м, но при этом отступ от верхнего и нижнего краев должен составлять 20-30 см. После завершения работ по сборке каркаса опорные столбики и поперечины следует окрасить для защиты их от коррозии.

Заключительным этапом строительства забора является монтаж профнастила, при креплении которого следует соблюдать некоторые правила:

Вас заинтересует эта статья — Садовые уличные качели своими руками.

  • соединять листы между собой не «стык встык», а нахлестом, составляющим минимум одну волну – это придаст конструкции дополнительную жесткость;
  • крепить листы к поперечинам можно с использованием саморезов или заклепок;
  • после окончания работ обязательно следует проверить все места креплений на наличие оголенного метала и при необходимости защитить его нанесением краски или иного защитного состава.

Последним штрихом, знаменующим окончание работ, будут колпаки на забор, установка которых производится на верхушки опорных столбов.

Данные элементы выполняют не только декоративную, но и защитную функции, препятствуя воздействию влаги на верхний край опоры.

И последнее: занимаясь строительством забора, обязательно нужно подумать и о входной группе, часто ворота и калитка изготавливаются из того же материала, что позволяет гармонично объединить пространство загородного дома единой концепцией.<\p>

Источник: https://lalend.ru/zabor-iz-profnastila-svoimi-rukami.html

Забор из профнастила своими руками (инструкция)

Забор из профнастила своими руками

Преимущества забора из профнастила

Каждый обладатель дачного участка, загородного дома или коттеджа желает защитить свою территорию, иметь надежное и долговечное ограждение, а так же украсить свой дом. Огромное разнообразие строительных материалов для возведения забора может затруднить выбор. К сожалению не все материалы отвечают желаемым требованиям.

Единственным материалом, отвечающим всем предъявляемым требования, является профнастил. У него имеются и другие преимуществ перед остальными материалами. Профнастил дает возможность создавать ограждения по индивидуальному дизайну. Красочное покрытие профлиста не только украсит Ваш участок, но и защитит забор от разрушения.

  В отличие от других заборов, забор из профнастила достаточно легко возводится и в короткие сроки. Теперь для возведения забора нет необходимости нанимать специалистов, достаточно заранее рассчитать нужное количество требуемых материалов и ознакомиться с поэтапной инструкцией монтажа профлистов.

В отличие от заборов из других материалов забор из профнастила не требует свайно-ленточного фундамента, а так же профилактического ремонта. Единственное что требуется по мере загрязнения забора удалять пыль.

Если Вы желаете защитить свой участок от грабителей или диких животных, спрятаться от любопытных соседей, предотвратить излишнее попадание снега и пыли или просто иметь забор, который не скажет о Вашем финансовом состоянии,то идеальным решением для Вас станет забор из профнастила.

Дополнительные материалы для забора из профнастила

Для определения нужного количества используемых материалов при возведении заборов необходимо замерить периметр ограждаемой территории, обследовать  границы участка на перепад высот и определить структуру грунта. Советуем остановить свой выбор профлистов для забора на стенном профнастиле или же несущем профнастиле, хотя использовать можно любой вид.

1. В качестве столбов рекомендуем выбрать профильные трубы квадратного или прямоугодного сечения. Количество столбов определяется исходя из длины периметра и длины пролета.

Важно

Советуем Вам уточнить у представителей производителя профнастила максимальные и минимальные размеры профилированного листа.

  По длине столбы могут быть отличными в случаях, если имеются перепады в высоте грунта, и одинаковой длины, когда отсутствуют высотные перепады грунта или в местах перепадов будет использоваться принцип ступенек.

Для просчета длины столбов учитывайте высоту будущего забора, а так же структуру грунта. От грунта зависит глубина углублений для столбов. В плотных глинистых почвах глубина варьируется от 70 до 90см, а для рыхлой песчаной почвы минимальная глубина должна составлять 120см.

2. Для лаг подойдут профильные трубы квадратного или прямоугольного сечения меньших размеров чем для столбов. Длина труб для основного каркаса соответственно равна длине листа профнастила, а их количество в два раза больше количества листов профлиста.

3. В качестве крепежа профнастила можно использовать обычные саморезы, но в этом случае Вам гарантированы коррозия профлиста. Чтобы подобного не допустить используйте особые саморезы или заклепки для профнастила. У них имеется специальная ЭПДМ — прокладка, которая герметизирует отверстие от самореза.

Особенности правильного возведения забора из профнастила

1. Разметка будущего забора

 Разметка участка производится с помощью рулетки, кольев и шнура. В местах расположения опорных столбов вбиваются колышки и натягивается шнур. Между опорными  столбами размечаются места промежуточных столбов и забиваются колышки.

Все колышки должны располагаться  по линии шнура, расстояние между колышками строго должно ровняться шагу разметки.

Во время разметки участка рекомендуем сделать отступ на 5см от границы участка и монтировать забор по этой разметки, тем самым избегая конфликтов с соседями о линии похождения меж между участками.

2. Столбы

Совет

Для установки столбов бурим в грунте отверстия буром. Бурить можно ручным буром, электробуром или выкопать углубления обычной лопатой, все зависит от плотности грунта на Вашем участке и наличия одного из перечисленных инструментов. Под столбы в глинистых почвах делают углубления в 70-90см, а в рыхлых — минимум 120см.

Сначала устанавливают крайние столбы одного ряда в строго вертикальном положении, после фиксируем столбы деревянными клиньями. По верхним точкам столбов натягиваем шнур, который должен быть строго в горизонтальном положении.

Если же шнур располагается не горизонтально, нужно отмерить высоту столбов над землей минимально равную высоте профнастила. Выравнивайте углубления под столбы методом подсыпания в нее грунта или наоборот выкапывания.

  Теперь устанавливаем промежуточные столбы по уровню шнура, по необходимости выравниваем углубления и фиксируем деревянными клиньями. Когда столбы зафиксированы в вертикальном положении приступаем к процессу бутования. К основанию столбов укладываем крупные фракции гравия, битого кирпича или камня.

Фракцию утрамбовываем, засыпаем крупнозернистым песком, который впоследствии поливаем водой для увеличения плотности бута. В оставшуюся часть углубления заливаем цементный раствор. Цементный раствор готовится из одной  части цемента, четырех частей крупнозернистого песка, четырех частей щебня и воды.

Все компоненты тщательно перемешиваются до равномерного состояния средней густоты.  Пока раствор не высох, еще раз проверяем столбы на вертикальность и соответствия верхних точек шнуру, по необходимости корректируем положение столбов. Так же получили свою популярность заборы из профнастила с кирпичными или бетонными столбами.

3. Металлоконструкции
Монтаж каркаса производится профессиональным варщиком металла. Если Вы не обладаете необходимым навыком сварки и сварочным аппаратом, наймите профессионала. Во многом именно от качества сварки каркаса будет зависеть долговечность забора.

 Лаги могут располагаться параллельно друг другу в вертикальной плоскости.

Возможен монтаж дополнительных лаг по диагонали для усиления конструкции

4. Защитное покрытие столбов и каркаса

Для сохранности столбов и каркаса от коррозии необходимо покрыть конструкцию грунтовкой, затем краской по ржавчине. Огромная палитра красок по ржавчине внесет свой вклад в декораторское решение.

5. Монтаж листов профнастила

Крепление профнастила к каркасу забора осуществляется во внутренних полках специальными саморезами с ЭПДМ — прокладкой, но для большей защиты  Вашего участка от воровства советуем использовать заклепки для неразъемного крепления.

Источник: http://konstroy.ru/zabor_iz_profnastila_svoimi_rukami

Ссылка на основную публикацию