Делаем молоток своими руками — 74 фото ремонта и создания инструмента. пошаговая инструкция для начинающих

Молоток своими руками: создаем инструмент своими руками (74 фото)

Трудно представить дом, в котором отсутствует молоток. Этот инструмент является незаменимой вещью.  Он забьет гвоздь, поможет расколоть орехи, а иногда без него не обойтись в слесарной работе.

Однако, бывают случаи, что он сломан или от него осталась одна головка. А выполнить работы, которые связаны с молотком просто необходимо.

Поэтому нужно разобраться, как сделать молоток своими руками.

Содержимое обзора:

  • Использование молотка
  • Конструкция молотка
  • Как сделать молоток
  • Фото молотка своими руками

Использование молотка

История возникновения молотка уходит вглубь времен. Им еще пользовались первобытные люди. Они находили ему самое разное применение. Использовали в строительстве, добыче, охоте.

По видоизменению молотка можно отследить, как развивалось человечество. Преимущественно изменение коснулось только материала, из которого он создавался. А сама конструкция оставалась без изменений

Существует огромное количество видов молотков, которые используются в различных сферах жизнедеятельности человека. Так, его используют в медицине, строительстве, кулинарии, слесарных работах. В этих сферах без молотка не обойтись. Однако, каждая сфера имеет свой определенный тип молотка.

Обратите внимание

Его основная цель – это увеличение силы человеческого удара. Помимо того, что он нужен для забивания гвоздей, он также является незаменимым помощником для других строительных инструментов. Для таких, как кернера, зубила, стамеска.

Молотком выполняются следующие работы

  • забиваются гвозди;
  • дробят плитку или бетон;
  • делают отверстия;
  • правят или гнут металлические предметы.

Конструкция молотка

На фото молотка, видно, что он состоит из двух частей

Рукоятка сможет быть выполнена из следующих материалов

При производстве бойка используют

  • сталь;
  • медь;
  • свинец;
  • дерево;
  • резину.

Его форма и размер зависят от того, в какой сфере он используется. А на стоимость молотка очень сильно влияет форма бойка.

Квадратная стоит намного дешевле, чем круглая форма. Так как ее ударная часть имеет намного более четкую меткость, а также большую мощность удара. Скорость любого молотка может регулироваться только человеком.

Как сделать молоток

Инструмент начинают изготавливать с рукоятки. Так как сам боек обычно есть. Изготовить его в домашних условиях проблематично. Поэтому не стоит выбрасывать старые головки молотка.

Рукоятку легче всего изготавливать из дерева. Для этого подойду3т, следующие породы деревьев

  • береза;
  • клен;
  • рябина;
  • бук.

Обратите внимание!

  • Мотоблок своими руками: пошаговое описание процесса постройки. 92 фото и видео инструкция
  • Можно ли создать сварочный аппарат своими руками и как это сделать? 90 фото процесса постройки разных типов
  • Заточка сверл своими руками: лучшие способы заточки. 58 фото создания инструмента

Для изготовления необходим брусок дерева. Размер зависит от того какой длины необходим молоток. Из брусочка вытачивается сама рукоятка. После обязательно ее зашкурить, чтобы в последствии в работе не возникало дискомфорта, и кожа на руках не пострадала.

Подготовленную древесину нужно хорошенько просушить, а затем покрыть лаком. Помещение для сушки подбирается тщательно. Так как оно должно соответствовать основным правилам:

  • хорошая проветриваемость;
  • отсутствие большого количества солнечных лучей;
  • постоянная положительная температура.

Важно, что древесину нельзя сушить искусственными приборами освещения. Так как она может деформироваться, и ее размер сильно измениться.

Следующий этап самый сложный, это соединение рукоятки с бойком. Зауженный конец рукоятки с некоторым усилием нужно вставить в головку молотка.

Нередко бывают случаи, что кончик не подходит по размеру. При изготовлении рукоятки он получился немного больше. Это не страшно при помощи рашпиля можно его обработать до нужного размера, а после зашкурить, чтобы поверхность получилась гладкой.

Обратите внимание!

  • Как делается деревянная бочка своими руками: простые пошаговые инструкции по постройке традиционной тары + 79 фото
  • Тиски своими руками: создаем разные типы зажимных устройств. 64 фото идей для разных предназначений
  • Топор своими руками (67 фото) — создаём боевой, декоративный и рабочий инструмент

Головка насаживается с помощью постепенных ударов об твердую поверхность, до того момента, пока рукоятка не войдет плотно в головку. Все, молоток готов к использованию.

Сделать молоток самостоятельно не трудно, главное желание. Конечно, можно купить новый молоток в магазине, но это не дает полную гарантию, что у него в новь не сломается соединение между головкой и рукоятей. Поэтому целесообразно сделать молоток своими руками.

Фото молотка своими руками

Обратите внимание!

  • Правила создания вывески своими руками: красивая и привлекательная наружная реклама (63 фото + видео)
  • Солнечная батарея своими руками: простой способ постройки. Схемы, чертежи, советы по подбору материалов + 66 фото
  • Делаем трубогиб своими руками: инструкция по созданию универсального инструмента + 59 фото

Источник: http://thewalls.ru/neobyichnyie-resheniya/molotok-svoimi-rukami-sozdaem-instru.html

Какие бывают самодельные станки и приспособления? Самостоятельное изготовление для домашней мастерской

В настоящее время можно приобрести готовые станки, инструмент и оборудование для оснащения собственной мастерской, но все это обойдется достаточно дорого. Самодельные станки помогут мастеру в его практической работе, при этом не обременят его бюджет. Зачем покупать то, что можно сделать своими руками, да еще применительно к конкретным условиям.

Как использовать для домашней мастерской?

Оснащение собственной мастерской каждый владелец выбирает сам. Оно зависит от особенностей хобби, т.е. вида работ и площади помещения. Минимальная площадь домашней мастерской, в которой есть смысл размещать оборудование составляет 3-4 м².

Оно может располагаться в небольшой комнатке или на балконе квартиры, отдельной постройке на собственном участке или в гараже. Идеальный вариант – это уединенное помещение, в котором можно шуметь, не мешая другим людям.

По своему назначению домашняя мастерская может быть универсальной, т.е. для проведения любых работ, неожиданно возникших в быту, или иметь конкретное направление, связанное с увлечением мастера.

Чаще всего, оборудуются мастерские для работы с деревом, т.е. для столярных работ. Достаточно часто появляется потребность в обработке металла (слесарные работы) и ремонте автомобиля.

В целом, обустройство домашней мастерской включает такие элементы:

  • конструкции для размещения инструмента и материалов (стеллажи, полки, шкафы);
  • оборудование для проведения работ (верстаки, рабочие столы);
  • станки для обработки материалов;
  • приспособления для механизации работ, облегчения труда, подготовки инструмента и т.п.

Размещать оборудование нужно так, чтобы к нему был свободный подход, соблюдалась техника безопасности и противопожарные нормы, обеспечивался минимальный комфорт.

Полки для инструмента и материалов

Обустройство домашней мастерской начинается с установки практичных полок для инструмента своими руками. Они могут изготавливаться из металла или дерева, а также иметь комбинированную конструкцию – металлический каркас с полками из дерева, фанеры, ДСП, пластика и т.д.

Выделяются такие основные конструкции:

  1. Стеллажи в виде каркаса и полок, расположенных на разной высоте.
  2. Полки, закрепленные на стене. Они могут устанавливаться на кронштейнах или крепиться дюбелями непосредственно к стеновой поверхности.
  3. Подвесные полки с потолочным креплением.

Рекомендация. Удобны и практичны в домашней мастерской полки-щиты. На них можно устанавливать инструмент небольшого размера, который просматривается и легко извлекается.

Практичные полки-щиты имеют такую конструкцию. Основу составляет щиток, вырезанный из фанеры толщиной 8-12 мм.

На нем монтируются крепления 3-х типов:

  • рейка с прорезями для размещения инструмента с ручкой в вертикальном положении (молоток, отвертки, стамески и т.п.);
  • полки с бортиком для установки коробочек с мелким инструментом (сверла, метчики, плашки и т.п.);
  • крючки для подвешивания небольшого инструмента (нож, ножницы, измерительный инструмент и т.д.).

Такая полка-щит закрепляется на стене с помощью дюбелей.

Столярный верстак

Столярный верстак – это прочный стол с рабочей поверхностью, на которой закрепляются столярные тиски (2 штуки), фиксаторы для закрепления заготовки при строгании рубанком, предусматриваются места для установки фрезера и иных ручных станков.

Высота должна обеспечивать удобство проведения работ с учетом фактического роста мастера. Длина должна составлять не менее 1 м (обычно 1,7-2 м), а ширина – 70-80 см.

Инструкция по изготовлению столярного верстака:

  1. Рабочая поверхность изготавливается в виде щита с плотно подогнанными досками толщиной не менее 55 мм. Лучше всего подходит бук, дуб, граб. Предварительно их следует пропитать олифой. Упрочнение достигается брусом размером 4-5 см, который крепится по всему периметру щита.
  2. Вертикальные опоры стола можно сделать из сосны или липы. Обычно используется брус размером 12х12 или 15х15 см длиной порядка 120-135 см. Опорные элементы соединяются горизонтальными перемычками из широкой доски, закрепляемой на высоте 20-30 см от пола.
  3. Хранение инструмента и приспособлений производится на полках, которые располагаются под крышкой. Лучше их изготавливать в виде тумбы с дверцей. Щиты-полки можно расположить на стене над верстаком.
  4. На рабочей поверхности крепится пара самодельных или заводских столярных тисков.

Тиски

Для самодельных тисков потребуется длинный винтовой стержень диаметром не менее 20 мм с длиной резьбовой части не менее 14-16 см, металлические шпильки и деревянные бруски.

Изготовление осуществляется в следующем порядке:

  1. Вырезается деревянный брусок (можно из сосны) размером порядка 20х30 см и толщиной не менее 5 см, в котором сверлится по центру отверстие для винта, а внизу 2 отверстия для направляющих шпилек. Эта первая губка тисков стационарно закрепляется на рабочей поверхности.
  2. Вторая губка выпиливается из аналогичной доски и имеет размеры 20х18 см. Это будет передвижной элемент.
  3. Через губки пропускается винтовой штырь. Для исключения смещения элементов закрепляются шпильки диаметром порядка 8-10 мм. На винтовой стержень устанавливается ручка.

Как сделать слесарный верстак из металла своими руками?

Для проведения слесарных работ потребуется металлический верстак. Стандартный его размер: длина 1,8-2,1 м, ширина – 0,7-0,8 м, высота – 0,9-1,2 м. Изготовление включает такие этапы:

  1. Сборка каркаса верстака с приданием продольной жесткости.
  2. Сборка и закрепление 2-х тумб в виде каркаса, обшитого металлическим листом.
  3. Установка рабочей поверхности – деревянный щит, обшитый сверху металлическим листом.
  4. Монтаж стеллажа для инструмента, который закрепляется с задней стороны верстака и дополнительно упрочняет его.

При изготовлении рекомендуется использовать такой материал:

  • стоечные балки – профильная труба со стенкой не менее 2 мм размером 4х6 см. Нужно – 4 шт.;
  • балки размером 5х4 см для горизонтальной связки стоек, обеспечивающие продольную жесткость. Количество – 3 шт.;
  • профилированная труба (9 шт) для изготовления каркаса тумб размером порядка 4х3 см с толщиной стенок не менее 1 мм.;
  • уголок 5х5 см для вертикальных стоек стеллажа высотой 1,5-2 м. Для горизонтальной увязки можно применить уголок 4х4 см.;
  • доска для столешницы толщиной не менее 5 см.;
  • металлический лист для рабочей поверхности толщиной не менее 6-8 мм.

Особенности создания токарного станка по дереву

Самодельный токарный станок для работы с деревянными заготовками включает следующие элементы:

  1. Станина. Она должна обладать достаточной прочностью. Ее лучше изготовить из металлического профиля (труба, уголок), но можно и из деревянного бруса. Важно надежно закрепить каркас на полу мастерской и утяжелить конструкцию в нижней части.
  2. Передняя бабка или зажимной шпиндель. В качестве этого элемента станка можно использовать головку от дрели повышенной мощности.
  3. Задняя бабка. Для того, чтобы обеспечить продольную подачу заготовки, лучше использовать стандартный фабричный шпиндель с 3-4 кулачками.
  4. Суппорт или упор для резцов. Он должен обеспечивать надежное закрепление и возможность перемещения в сторону заготовки, что обеспечивается винтовым стержнем.
  5. Стол для инструмента. На станине следует сформировать рабочую поверхность, на которую можно разложить резцы и другой инструмент.
  6. Привод. Для создания вращающего момента используется электродвигатель со скоростью вращения 1500 об/минуту мощностью 250-400 Вт. Можно применить двигатель от стиральной машины. В качестве трансмиссии используется ременная передача, для чего на валах устанавливаются шкивы нужного размера.
Читайте также:  Храм василия блаженного картинки для детей. мастер-класс по рисованию для дошкольников. рисунки

Резцы

Даже в самодельном токарном станке лучше использовать заводские резцы, которые обеспечат повышенное качество. Однако при желании можно обойтись и в этом вопросе своими силами. Самодельные резцы по дереву можно изготовить из следующих материалов:

  1. Стальная арматура. Наилучший вариант – квадратное сечение с размером, близким к размеру заводского инструмента.
  2. Напильники. Подбирается изношенный инструмент, но без значительных дефектов.
  3. Автомобильная рессора прямоугольного (квадратного) сечения.

Подготовленные заготовки резцов подвергаются заточке. Для черновых работ используются полукруглая режущая кромки, а при чистовой обработке нужен резец с прямым лезвием. Кроме того, могут потребоваться фасонные и проходные резцы со специфической заточкой. Далее, режущая часть требует закалки. Для этого она нагревается, а затем опускается в машинное масло.

Инструкция по созданию стационарной циркулярной пилы

Важнейший элемент стационарной циркулярной пилы – надежный стол с рабочей поверхностью. Для нее наиболее подходит металлический лист, упрочненный ребрами жесткости из стального уголка. На рабочей столешнице располагаются такие детали: режущий диск, направляющие, упорные и регулирующие элементы.

Привод обеспечивается электродвигателем мощностью порядка 0,8 кВт с минимальной скоростью 1700 об/мин. Трансмиссия – ременная передача.

Изготовить циркулярную пилу можно из болгарки в следующем порядке:

  1. Монтаж каркаса и изготовление рабочей поверхности. Прорезание места для установки диска.
  2. Закрепление параллельных упоров из деревянного бруса.
  3. Установка шкалы для регулировки процесса резания.
  4. Установка струбцин для фиксации направляющих и заготовки.
  5. Закрепление болгарки снизу столешницы с направлением диска в прорезь.

Сборка самодельного сверлильного станка

Порядок сборки самодельного сверлильного станка показан на видео ниже. Основу его составляет электродрель, которая закрепляется на станине с возможность вертикального перемещения.

Основные элементы станка:

  1. Электродрель.
  2. Металлическое основание с фиксаторами для заготовки (струбцины).
  3. Стойка для крепления дрели. Ее можно изготовить из ДСП толщиной 2-2,5 см. Хороший вариант — основание от старого фотоувеличителя.
  4. Механизм подачи режущего инструмента. На стойке устанавливаются направляющие рейки, обеспечивающие строго вертикальное перемещение дрели. Самый простой способ подачи инструмента – рычаг для ручного нажатия и пружины. Для контроля глубины монтируются регулируемые упоры.

Фрезерные станки с ЧПУ для дерева и по металлу

При фрезеровании деревянных деталей программное обеспечение позволяет значительно расширить возможности станка и качество обработки. Для его формирования устанавливаются такие элементы, как порт LPT и блок ЧПУ. Для изготовления копировального блока можно использовать каретки старого матричного принтера.

Сборка фрезера для дерева осуществляется в следующем порядке:

  1. Столешница изготавливается из ДСП или фанеры толщиной не менее 15 мм.
  2. Делается вырез для фрезы и ее установка.
  3. Закрепляется привод, трансмиссия и шпиндель станка.
  4. Устанавливаются упоры и ограничители.

Сборка фрезера по металлу требует более прочного основания для станка:

  1. Монтаж колонны и станины в форме буквы «П». Элементы делаются из стального швеллера. В П-образной конструкции перемычку образует основание самого инструмента.
  2. Направляющие элементы выполняются из стального уголка и на болтах устанавливаются на колонну.
  3. Направляющие консоли выполняются из прямоугольной трубы. В них вставляется винтовой штырь. Движение консоли обеспечивается с помощью автомобильного домкрата на высоту до 12-15 см.
  4. Рабочая столешница изготавливается из ДСП или фанеры.
  5. На столешнице закрепляются тиски, направляющие из металлического уголка, штыревые фиксаторы.
  6. Вращающаяся часть устанавливается так, чтобы вал располагался вертикально.

Рейсмусовый станок

Самодельный рейсмусовый станок по дереву включает такие элементы:

  1. Станина. Изготавливается из 2-х рам, сваренных из уголка 40х40 или 50х50 мм. Рамы соединяются шпильками.
  2. Протяжка. Хорошо подходят выжимные валики из резины от стиральной машины. Они одеваются на подшипники, а вращаются вручную с помощью ручки.
  3. Рабочая поверхность, столешница. Используется широкая доска, пропитанная олифой, которая закрепляется на станине болтами.
  4. Привод. Нужен трехфазный электродвигатель мощностью 5-6 кВт со скоростью вращения не менее 3000 об/мин.
  5. Кожух. Для защиты вращающихся частей устанавливается кожух их стального листа толщиной 4-5 мм, закрепленного на каркасе из стального уголка 20х20 мм.

Он фиксируется струбцинами на рабочей поверхности с формированием необходимого зазора. Этот зазор должен регулироваться с помощью прокладок и выставляться с учетом толщины заготовки.

Создание шлифовального станка по дереву

Самодельный шлифовальный станок имеет барабанную конструкцию, т.е. вращающийся цилиндр с надетой на него наждачной (шлифовальной) шкуркой. Его можно изготавливать таких разновидностей:

  • плоскошлифовальный тип, обеспечивающий шлифование только в одной плоскости;
  • планетарный тип, способный обрабатывать деталь в разных направлениях, создавая ровную плоскость на ней;
  • круглошлифовальный тип для обработки заготовок цилиндрической формы.

При закреплении абразивного полотна следует учитывать такие рекомендации:

  1. Ширина ленты выбирается порядка 20-25 см.
  2. Соединение полос производится встык, без зазора.
  3. Для упрочнения стыковочного шва под него укладывается плотная лента.
  4. Использовать необходимо только высококачественный клей.
  5. Вал для наждачной полосы имеет по краям бортик, выступающий на 2,5-4 мм.
  6. В качестве подложки под абразивный элемент рекомендуется использовать тонкую резину (например, велосипедная камера).

Правила эксплуатации фуговального станка по дереву

Самодельный фуговальный станок поможет при ремонте мебели и квартиры. При его эксплуатации следует соблюдать такие правила:

  1. Настройка фуганка производится так, чтобы обеспечивались такие максимальные погрешности – по вертикали (перпендикуляр) – не более 0,11 мм на каждый 1 см; в плоскости – не более 0,16 мм на каждый 1 м.
  2. При обработке заготовок размером менее 3,5х35 см следует использовать толкатели для их удержания.
  3. На износ режущего элемента указывают подпалины и мшистость на поверхности детали.
  4. Неровная поверхность после обработки указывает на неточное расположение режущих кромок.

Самодельные приспособления для гаража

В условиях домашней мастерской, оборудованной в гараже, можно обеспечить ремонт своего автомобиля своими руками. В частности, интерес представляют следующие самодельные приспособления и станки.

Пресс из домкрата гидравлического типа

Он поможет при извлечении и опрессовке сайлентблоков автомобиля. С его помощью обеспечивается нагрузка в несколько сотен кг.

Конструкция состоит из рамы и гидравлического домкрата. Рама сваривается из прямоугольной трубы высокой прочности.

После подъема машины именно она становится стационарной, надежной опорой для автомобиля.

Это позволяет смело выпрессовывать заклинившую деталь с применением внутренних обойм от подшипника.

Съемник шаровых опор

Его можно изготовить разным способом:

  1. Рычажной тип. Это 2 рычага, соединенных в центре. С одной стороны на них устанавливается стяжной болт. При воздействии на опору он выкручивается, сближая концы рычагов. При этом один конец заводится между опорой и проушиной, второй – под палец.
  2. Вариант «клин». Из металлической пластины вырезается заготовка в виде клина. Со стороны верхнего угла делается строго вертикальный прорез на 70% высоты. Такой клин устанавливается между шаровой опорой и проушиной. Далее он забивается до тех пор, пока палец не выйдет из гнезда.

Топ самых крутых самоделок на видео

Полезные и самодельные изобретения для частного строительства и домашнего хозяйства, смотрим:
Интересные идеи для домашних станков и приспособлений:

Еще подборка новых изобретений, инструментов и самоделок для домашнего мастера:
Домашняя мастерская дает возможность проведения многих работ по своему дому (смотрите: типы частных домов) и гаражу, не привлекая специалистов. Расширить возможности можно, обустроив ее самодельными станками и приспособлениями разного назначения. Многие из них сделать достаточно просто своими руками, учтя рекомендации опытных мастеров.

Какие бывают самодельные станки и приспособления? Самостоятельное изготовление для домашней мастерской Ссылка на основную публикацию

Источник: https://domavlad.ru/instrumenty/samodelnye-stanki-i-prisposobleniya-dlya-domashnej-masterskoj.html

Статьи по теме

Молоток в доме является первейшим инструментом. И забьет гвоздь, и расколет орех, и отрихтует проволоку. Это – отец всего оборудования и всех инструментов.

Развитие производства молотков характеризуется высоким уровнем прогресса, поэтому для каждой деятельности можно легко отыскать самый эффективный инструмент. Если вы занимаетесь слесарной работой, то вам понадобиться слесарный молоток.

Без данного ударного инструмента ни один мастер не сможет обойтись.

Содержание:

Предназначение слесарного молотка

Человечество знало и использовало молоток очень давно – ещё на заре существования. Это самое первое орудие труда, а также оружие первобытного человека по совместительству. Люди по мере собственного развития совершенствовали и изменяли молоток. Материалы молотков древнего времени соответствовали развитию людей и изменялись в такой последовательности: кость – древесина — бронза.

Конструкция молотка в наши дни не изменилась: затыльник, ударная часть с бойком и ручка. Бойка и рукоятка между собою соединены через отверстие, что присутствует в корпусе, и забитый в рукоятку клин. Хвост может быть различной формы. Корпус обычно делается стальным, но может изготавливаться из меди, дерева, свинца и резины. Рукоятка чаще всего — из дерева, металла или пластика.

Существует много разновидностей молотков. Медики и зодчие, повара и музыканты, не говоря о столярах, слесарях, механиках и строителях, используют в своей деятельности молотки. Наиболее известные молотки: медные, кувалды, рихтовочные, плотницкие, молотки каменщика и слесарные.

Именно последний из них слесарный молоток с круглым бойком является самым распространенным и универсальным. Его назначение состоит в продлении, направлении и увеличении усилия человеческой руки, нанесении энергичного удара в нужную точку, помощи другому инструменту – стамеске, зубилу, кернеру.

Им удобно делать удары при разнообразной работе: гнуть, рубить, клепать, править, пробивать отверстия, забивать и расплющивать. Слесарным молотком забивают гвозди, разбивают бетон или керамическую плитку, придают металлическим трубкам форму.

Конструкция слесарного молотка

Слесарный молоток отличается от обычного тем, что имеет в конструкции 2 разных бойка – ровный, что предназначается для забивания гвоздей, и сужающийся к концу, которым удобно разбивать разные объекты и поверхности. Инструмент имеет слегка выпуклую, не сбитую и не косую поверхность бойка, без наклепа, скосов, заусениц, выбоин и трещин.

Цена слесарных молотков с квадратным бойком дешевле, поэтому данная разновидность получила в слесарной практике широкое распространение для легких работ. А молоткам с круглым бойком присуще одно преимущество, которое заключается в том, что ударная часть значительно перевешивает тыловую, что обеспечивает большую меткость и силу удара.

Сила удара посредством слесарного молотка зависит от уровня тяжести рабочей части и движения инструмента. Данная скорость регулируется человеком, а тяжесть рабочего элемента – изготовителем. Ударную часть инструмента изготавливают из термически обработанной стали для обеспечения высокой прочности и твердости. Поэтому материал, используемый для создания молотков, разнообразен.

Ударная часть молотка обычно насаждается на эргономичную ручку, изготовленную из стекловолокна или дерева. Для рукоятки используются преимущественно древесина твердых пород (граб, бук, кизил или береза) и имеют длину не меньше 250 миллиметров для молотков. Слесарные молотки имеют вес 0,4 – 0,8 килограмма.

Изготовление слесарного молотка

У слесарного молотка есть одно уязвимое место — участок рукоятки молотка, который располагается под бойком. При забивании шпилек, гвоздей, клиньев возникают проблемы, особенно на начальном этапе их крепления, мастера нередко промахиваются по цели и обычно попадают по гвоздю не бойком, а данным участком ручки.

В результате на рукоятке появляются сколы и выбоины. Молотки очень часто расшатываются, слетая с рукоятки, или ломаются. И покупка слесарного молотка не гарантирует обратного, так как в слесарных молотков нет специального язычка для защиты, как, к примеру, в топорах.  

Важно

Безусловно, в торговых точках и строительных магазинах представлены молотки с пластиковыми или металлическими рукоятками, которые напрочь лишены проблемы насаживания головки, однако традиционными являются слесарные молотки именно с деревянными рукоятками. К тому же они надежнее сидят в руке и теплее на ощупь.

Читайте также:  Заколки для волос своими руками из атласных лент, страз, бусин, джинса, кожи, фоамирана, бус и проволоки. мастер класс канзаши

Поэтому мы сегодня будем изготавливать слесарный молоток своими руками с деревянной ручкой. Запомните, что достаточно один раз прочно и надежно закрепить на нем рукоятку, и он будет работать беспрекословно.

Рукоятка слесарного молотка

Итак, начнем из изготовления рукоятки для слесарного молотка.

Сначала поговорим о размерах: ручка должна иметь овальное сечение, длину примерно 250 — 350 миллиметров, сужаясь плавно к концу, на который будет насаживаться головка инструмента.

Для изготовления рукоятки лучше всего подходит древесина бука, дуба, березы, клена, граба, ясеня или рябины. Абсолютно неприемлемым считается изготовление ручек из легко колющейся древесины: ели, сосны, ольхи или осины.

Чаще всего рукоятки для слесарных молотков изготовляют из березы. Для этого вам потребуется небольшая доска, из которой необходимо выточить форму ручки согласно технологической карте изготовления слесарного молотка, после чего хорошо ошкурить при помощи строительной шкурки.

Если вы выстругаете рукоятку из толстой ветки березы, ее в обязательном порядке следует просушить в теплом, хорошо проветриваемом и тенистом месте. Не вздумайте древесину сушить при помощи искусственных источников теплоты: калориферов, электрокаминов и батарей отопления, потому что при подобной сушке дерево неизбежно растрескается и лишиться своей прочности.

Если деревянная рукоятка для слесарного молотка получится недостаточно просушенной, то она усохнет со временем и уменьшится в объеме.

А поэтому головка будет на ней болтаться, постоянно пытаясь слететь с рукоятки молотка. Чтобы ручка получилась ещё более гладкой, рекомендуется покрыть ее специальным мебельным лаком.

Все, рукоятка для слесарного молотка готова, можно переходить к следующему этапу.

Соединение головки с рукояткой

После изготовления рукоятки необходимо вставить её тонким концом в отверстие головки инструмента. Идеальной считается посадка головки слесарного молотка на рукоятку с определенным усилием или «с натягом», как привыкли говорить мастера.

Если ручка получилась толстоватой, стоит сначала обработать ее тонкий конец рашпилем, а потом — наждачной бумагой. Конец рукоятки слесарного молотка в итоге должен представлять из себя пологий конус. Насадите головку слесарного молотка на ручку, убедитесь в ее перпендикулярности к оси рукоятки.

Держите рукоятку строго вертикально, вверх головкой молотка, выполните ее тыльным широким концом удары о твердую поверхность по направлению сверху вниз.

Совет

Головка слесарного молотка с каждым ударом медленно, но уверенно насаживается на расширяющуюся ручку, упрочняясь все больше на ней.

При следующих ударах неподвижность головки инструмента свидетельствует о том, что она прочно «села» на ручку.

Расклинивание рукоятки молотка

Есть несколько методов изготовления слесарного молотка, но самый надежный состоит в использовании клиньев. Клинья для слесарного молотка вы сможете сделать своими руками.

Приготовьте место для клина из дерева.

Чтобы он не ушел в сторону и ручку не испортил, проделайте узкой стамеской насечку, что имеет глубину близко 5 миллиметров, под углом к продольной оси слесарного молотка 30 градусов.

Деревянный клин представляет из себя клинок, что отличается толщиной приблизительно 3 миллиметра, шириной примерно 15 миллиметров и длиной в пределах 30 — 50 миллиметров. Клин должен к передней части плавно сужаться, но конец его необходимо сделать притупленным.

После того, как вы забьете деревянный клин в ручку слесарного молотка на 15-20 миллиметров, отпилите ножовкой с мелким зубом верхнюю часть рукоятки, что торчит из головки молотка, с тем расчетом, чтобы за границы головки она выступала хотя бы на 2-3 миллиметра.

Второй клин вырежьте из полоски металла, аналогичной формы и размеров, как и клин из дерева, но сделайте короче — длиной не больше 20 миллиметров. Берите лист железа, что имеет толщину близко полу сантиметра. Заточите клин на специальном станке и забейте его в рукоятку под тем же острым углом к продольной оси молотка в 30 градусов, но от осевой линии с другой стороны.

После полного забивания металлического клина «заподлицо» в рукоятку молотка, работу по изготовлении слесарного молотка можно считать оконченной. Затем стоит поместить слесарный молоток на 5 часов в воду, чтобы древесина разбухла. Когда дерево высохнет, слесарный молоток шататься уже не будет.

Использование слесарного молотка

Забить в доску гвоздь с помощью слесарного молотка – не такое уж и легкое занятие, хоть и так кажется на первый взгляд. Если вы смастерили плохой молоток, то под ним будет пробиваться поверхность и возникать вмятины, а это не самый приятный исход. Чтобы забить гвоздь, убедитесь, что он входит в рабочую поверхность. Завершите дело 2-3 ударами.

Чтобы соединение оказалось крепким, в рабочую поверхность гвоздь должен войти хотя бы на одну треть. Чтобы соединение получилось жестким, гвозди вбивайте друг к другу под углом.

Доска не расколется, если гвоздь будет иметь диаметр не больше одной четвертой её толщины. Если вам предстоит забивать гвоздь в тонкую дощечку, предварительно откусите кусачками его кончик, который способен разрывать и раскалывать древесину.

Во влажное дерево гвоздь вбивать слесарным молотком легче, чем в сухое.

Обратите внимание

При забивании гвоздя в сухую древесину его середину придерживайте плоскогубцами, чтобы он не согнулся при сопротивлении сухого дерева. Доски, которые имеют ширину около 10-12 сантиметров, скрепляются с помощью одного гвоздя, широкие доски прибивают двумя гвоздями.

Если вам нужно забить несколько гвоздей, то располагайте их в шахматном порядке в несколько рядов, а не по прямой. Достаточно удобным заменителей при забивании гвоздей человеческих пальцев является деревянная прищепка или узкая полоска бумаги, что сложена вдвое.

Источник: http://strport.ru/instrumenty/slesarnyi-molotok-svoimi-rukami

Легкий деревянный молоток — колотушка или попросту киянка своим руками

Этот молоток я сделал пару лет назад. Необходимость была в нем потому, что мне приходилось простукивать им каждую тротуарную плитку. Он смягчает удары, нечто наподобие резинового молотка. Только молоток сделанный из резины долго не служит. Так как изготовляют его не из каучука, как это должно быть, хотя бы с добавлением его.

Конечно дизайном не похвастаешься, но тем не менее, качество у такого молоточка хорошее.

Старая киянка (на фото) пришла в негодность! Дерево от долгого пользования уже потрескалось и рассохлось. Необходимо было срочно заменить новой. На компьютере отрисовал модель будущей киянки, распечатал картинку на бумаге и принялся за работу.

Шаг 1: Материалы и инструменты

Для этого проекта нам потребуется несколько кусков дерева. Это отличная возможность использовать ненужные отходы из дерева. Многие мои знакомые отходам не дают шанса быть полезными, они просто оказываются или на мусорке, или сожженными, как дрова.

Я не мастер плотничного дела, но такой молоток, считаю, сможет выполнить каждый желающий.

Вам потребуется:

  1. Пила;
  2. Столярный клей;
  3. Некоторые зажимы, струбцины

Я использовал пилу — циркулярку. Считаю, что с ней наиболее быстрее можно распилить куски дерева. После распила берем наждачную бумагу и зачищаем стороны.

Шаг 2: Вырезаем

Вырежьте ручку для киянки. Далее, вырезаем 4 одинаковых брусочка. Они будут являться нашим молотом. Соединяем по 2 брусочка на сторону от ручки колотушки (Видно на фото).

Размеры киянки каждый выбирает по своему усмотрению. Это не является критическим. Дизайн молотка также каждый сможет сделать самостоятельно и под свои вкусы.

Я сделал длину своей ручки 350 мм. Ширина ручки 40 мм. на одном конце, а на другом 30 мм. Добиться таких размеров можно легко тогда, когда есть настольная пила. С ручной пилой будет немного трудновато, но все реально.

Шаг 3: Собираем

Помещаем ручку точно по середине одного из кусков 120х90 мм., так чтобы 25 мм было от самой толстой стороны конца ручки. Она должна немного выглядывать из общей головы молотка. Теперь приклеиваем все отрезанные брусочки друг с другом (Видно на фото). Не забудьте вынуть ручку молотка, она не должна приклеиться с молотом.

Зажимами закрепить молот для лучшего склеивания всех частей молотка. В местах где клей вытек, убираем его. Также очищаем клей в отверстии, где входит ручка молотка. До полного высыхания необходимо оставить нашу конструкцию не менее чем на 30 мин. Чем-то напоминает слои бутерброда и вытекающие из него приправы. Будет, конечно, выглядеть ужасно, но на следующих этапах будет происходить магия.

Шаг 4: Обрабатываем молот

Теперь, когда у Вас есть молот (голова) и все прочно склеено, пора сделать его еще красивее. Я сделал надрезы на ручке молотка, для того чтобы после вырезать небольшие углубления. Это придаст удобство лежания ручки в руке, а после и приятной работе с киянкой.

Возьмем ручку и вырежем углубления, про которые упомянули выше. Обрабатываем углы ручки, делая их более покатее (закругленнее). Если ручка у Вас оказалась слишком длинной, то обрежьте ее.

После проделанной работы вставляем ручку в молот. 

Шаг 5: Обрезка и доработка

Обрабатываем наждачной бумагой все неровности на ручке, для более гладкой поверхности и избежания в дальнейшем заноз в руке. На конце ручки я просверлил отверстие для того, чтобы в дальнейшем было возможность хранить его в висячем состоянии.

Шаг 6: Готовый молот-киянка

Если же вы пожелаете приклеить ручку к голове, то можете поступить и так, но я не стал этого делать, она у меня итак никуда не денется.

Жду ваших комментариев, дорогие друзья!

Источник: https://sdelay.tv/blogs/sergey-n/legkii-derevyannyi-molotok-kolotushka

Как насадить молоток

 Как  насадить молоток?— Далеко не каждый сейчас  это умеет делать правильно. Признаюсь, что и сам раньше пользовался какими попало молотками. Времени просто не было для того, чтобы сделать всё, как следует, да  не так уж часто и молоток-то был нужен.

 А сейчас, на пенсии времени свободного много, кое-что мастерю постоянно, вот поэтому и инструменты стараюсь содержать в порядке.      В продаже есть молотки, у которых рукоятка сделана металлической или из каких-то синтетических материалов и насаживать его нет необходимости.

Но традиционные молотки с деревянными рукоятками по-прежнему остаются очень популярными.

 Дело тут не только в том, что они значительно дешевле. Дерево — материал легкий, а для молотка это очень важно, чтобы рукоятка была легкой, а сама “голова” инструмента тяжелой. Тогда и сила удара будет гораздо большей.

Кроме того, ведь у каждого человека есть какие-то свои антропометрические особенности. Изготовленные промышленным способом молотки рассчитаны на среднего человека и человеку маленького роста они могут оказаться великоваты, а великану — малы.

Применяя самодельную деревянную рукоятку можно “настроить” молоток под свою руку: и толщина рукоятки будет такой, что за неё удобно держаться, а длина её соответствовать длине руки мастера.

    У настоящего мастера инструмент всегда в порядке. Особенно это правило важно соблюдать, когда этим инструментом приходится работать часто. Забить пару гвоздей в год ещё можно и плохим молотком, у которого рукоятка вся рассохлась и болтается. Но уж, если молоток у вас один из самых необходимых инструментов, то он должен быть в идеальном состоянии. Этим незамысловатым инструментом можно не только повредить палец в случае промаха по шляпке гвоздя или по затыльнику зубила, но и причинить серьезные травмы, как самому мастеру, так и окружающим, если вдруг его ударная часть “соскочит” с рукоятки. А это случается не так уж и редко, если молоток на неё неправильно насажен. В Интернете просмотрел немало картинок с изображением молотка и не нашел ни одной, где бы было видно, что он насажен, как следует.       (На фото хорошо видно, что происходит, если молоток насажен неправильно).

Читайте также:  Как сделать ремонт частного дома своими руками: 98 фото проектов и правил восстановления дома

  Поэтому специально здесь расскажем о том, как насадить молоток на рукоятку правильно.   Прежде всего, нужно иметь в виду, что совсем не любая древесина подойдет для рукоятки молотка.

     Какая древесина нужна для рукоятки молотка? — Породы деревьев с легко колющейся древесиной типа ели, сосны, осины, ольхи и им подобных должны быть однозначно исключены из списка пригодных для рукоятки молотка. А вот обычная береза, только не прямослойная, а витая вполне подойдет для этой цели. (Кстати, в соответствии с ГОСТОМ 231077 «Молотки слесарные стальные. Технические условия» рукоятки молотков допускается изготовлять из граба, клёна, рябины, кизила, ясеня, дуба, бука и березы 1 сорта).  Поэтому можно взять не очень толстую ветку березы (раза в два-три толще самой рукоятки) и из неё вырезать заготовку для рукоятки молотка. Если ветка взята от “живого” дерева, то заготовку следует хорошенько высушить. Сушить лучше всего естественным образом, положив сразу несколько заготовок где-нибудь в тени, но в хорошо проветриваемом месте. В сельской местности это может быть обычная поленница дров, вместе с которыми заготовки для рукояток прекрасно просохнут в течение примерно месяца (летом). В городских условиях можно положить заготовки для рукояток на балконе. Сушить с помощью каких-то обогревательных приборов (например, на батарее отопления) древесину не стоит, иначе он может при этом растрескаться. Отличную  рукоятку для молотка можно сделать из сломанной деревянной хоккейной клюшки, при изготовлении которой используется очень прочная и твердая древесина.
Почему так важно, чтобы древесина, из которой планируется сделать рукоятку молотка, была сухой? — Всё очень просто: при высыхании любая древесина уменьшается в размере (вода испаряется и вполне естественно, объем тела уменьшается). Так вот недостаточно хорошо просушенная рукоятка молотка неизбежно усохнет со временем и, какие бы вы клинья не забивали в неё, всё равно головка молотка будет болтаться на рукоятке и со временем может слететь с неё.
Какой формы должна быть рукоятка молотка?  — Уже упомянутым ГОСТОМ предусмотрены три различных исполнения рукоятки молотка (см.рисунок), но там же оговорено, что допускается изготовление других эргономически удобных форм рукояток. Так что, если вы решили изготовить рукоятку самостоятельно, то можно  взять за основу эти варианты, либо сделать по своему собственному проекту. Главное, чтобы рукоятка была удобной и при ударе молотком не выскальзывала из руки.
  Изготавливая рукоятку нужно иметь в виду, что заготовка для неё должна быть длиннее, чем необходимо, как минимум, сантиметров на 5. Она должна  плавно сужаться к концу, на который насаживается головка  молотка.

Как правильно   насадить головку молотка на рукоятку?

Отверстие головки молотка на обоих «входах» чуть больше, чем  в середине. Так вот размер  заготовки для рукоятки  в самом тонком конце  должен соответствовать размеру отверстия в середине головки молотка. Обязательно проверьте насколько хорошо сделано отверстие под рукоятку в самом бойке молотка.

Обратите внимание на фото:   Это боек одного из очень старых молотков,  который без предварительной подготовки практически невозможно насадить на рукоятку так, чтобы он не слетал при работе.

Важно

На снимке видно, что отливка  бойка сделана была безобразно — большие наплывы металла, неровности, входы в отверстие с обеих сторон  шире на 6-8 мм, чем в середине, где оно совсем маленькое. Причем, не только в продольном, но и в поперечном сечении.

Ясно, что тут, как ни расклинивай рукоятку, держаться прочно она не будет, да и вставить туда можно только совсем тонкую палку, которая при ударах может сломаться.  Поэтому, прежде чем насаживать такой боек на рукоятку, придется поработать напильником — обработать  края отверстия, выровнять его стороны, расширить среднюю часть.

Не знаю уж, где и когда был сделан этот боек, но это явный брак. Хотя, видно, что и этим молотком было немало поработано — передняя часть вся избита и даже немного расплющена (металл довольно мягкий).   Вставив тонкий конец рукоятки в отверстие головки молотка, убеждаемся, что размер подогнан правильно.

При этом кончик должен быть вровень с противоположной стороной головки молотка. Если рукоятка толстовата, то обрабатываем её наждачной бумагой и добиваемся того, чтобы рукоятка вставлялась в отверстие «с натягом».

Так как на конце рукоятки у нас получился пологий конус, чем дальше мы будем загонять рукоятку в отверстие головки молотка, тем туже она будет туда идти. При этом необходимо следить за тем, чтобы головка молотка насаживалась на рукоятку без перекоса, а строго под прямым углом.

   Забивать рукоятку плотно в отверстие головки молотка нужно, ударяя тыльным концом по твердой поверхности — наковальне, столешнице верстака и т.п., держа её при этом вертикально. Под своим весом головка молотка при каждом ударе будет постепенно надвигаться на расширяющуюся рукоятку. А вот бить по тыльному торцу рукоятки , особенно каким-то металлическим предметом  например, другим молотком или обухом топора,  не стоит, иначе она может расколоться.  Такой способ можно применить, если использовать в качестве ударного инструмента не металлический молоток, а киянку из дерева, пластмассы или другого мягкого материала.

 Когда головка молотка плотно «сядет» на рукоятку и при дальнейших ударах больше не продвигается вниз, нужно отпилить  выступающую часть ножовкой с мелким зубом, оставив при этом примерно с полсантиметра выше головки. (Вот почему заготовку для рукоятки мы сделали длиннее, чем нам было необходимо).
 Как правильно расклинить рукоятку молотка? — У покупных молотков клинья чаще всего забиты не правильно, металлическая пластинка забивается посередине продольной оси торца рукоятки, поэтому у них после недолгой работы и расшатывается, а потом начинает болтаться рукоятка в отверстии головки молотка.  Для того, чтобы этого не происходило,в торце рукоятки, выступающем наружу,  нужно сделать насечку на глубину примерно в полсантиметра узкой стамеской. При этом насечка делается и не вдоль и не поперек продольной оси рукоятки,  а примерно под углом в 30 градусов к ней. Не следует делать насечку широкой, по всей длине торца, иначе при  забивании клина конец рукоятки может расколоться. Нужно чтобы клин не колол рукоятку, а плотно входил, слегка раздвигая слои древесины.
   Для клина лучше всего использовать деревяшку той же самой породы, из которой изготовлена и сама рукоятка. Толщина клина  2-3 мм; ширина — примерно 1,5 см, (если молоток большой, типа кувалдочки, и отверстие тоже большое, то можно взять и клин соответственно пошире и потолще). Длина клина не должна быть большой (сантиметров около 4-5),  иначе при его забивании в рукоятку он может сломаться. Передняя часть клина затачивается под тупым углом,  а сам он должен плавно расширяться к тыльной части. Перед забиванием клин можно смазать силиконовым герметиком. При этом он будет лучше заходить в древесину, а потом и намертво приклеится и потом уж ни за что не выпадет.
   Забить клин надо в рукоятку примерно на пару сантиметров. После этого торчащий конец рукоятки опиливается (опять же ножовкой с мелким зубом, чтобы не рвать древесину) таким образом, чтобы выступало из головки молотка всего 2-3 мм.  Если дерево для рукоятки использовалось очень сухое и плотное, то можно обойтись и одним клином, но всё-таки лучше для надежности забить ещё и второй, но его уже нужно сделать из металла. Примерно такого же размера, как и деревянный, только длина его всего 2 с небольшим сантиметра. Он забивается полностью, заподлицо с торцом рукоятки. Его вырезают из стальной пластинки толщиной 2-3 мм и затачивают на конус на наждаке. После того, как клинья забиты,  можно произвести окончательную обработку рукоятки. Обрезаем до нужной длины, зачищаем сначала крупной, а потом мелкой наждачкой (нулевкой).   Рукоятку молотка следует пропитать олифой или покрыть слоем лака. А вот красить какой-либо краской её не стоит.   Такой способ насаживания молотка исключительно надежен. Не поленитесь и сделайте рукоятку молотка по всем правилам и вам никогда не придется забивать в рукоятку гвозди или заворачивать саморезы, чтобы молоток у вас не болтался на рукоятке.

Источник: http://www.instrument-mastera.ru/2013/05/kak-nasadit-molotok.html

Как сделать молоток своими руками

Прочный, способный выдержать большую силу удара и в то же время прорезиненный снаружи молоток, легко сделать своими руками. Форма для отливки его делается элементарно, да и материалы вам нужны будут вполне доступные. Пошаговый процесс изготовления молотка из бетона своими руками изложен и наглядно продемонстрирован далее.

Материалы

Перед тем, как сделать молоток своими руками, убедитесь в наличии:

  • конструктора Lego;
  • раствора для замешивания бетона;
  • раствора эпоксидной смолы;
  • деревянной рукоятки;
  • острого ножа или отвертки;
  • воска для полировки дерева;
  • стамески;
  • наждачной бумаги;
  • перчаток;
  • уголка.

Шаг 1. Из конструктора Lego соберите форму для отливки ударной части молотка. Конструктор хорош тем, что детали его прилегают максимально плотно друг к другу, не позволяя раствору вытечь через щели. Размер изделия можно сделать любым. В данном случае молоток нужен был небольшой. Вы можете изменить его по собственному усмотрению.

Шаг 2. В центр собранной формы для отливки молотка поставьте деревянную ручку. Обязательно убедитесь, что деталь будущего инструмента прочная и не трухлявая. Для рукоятки выбирайте крепкие породы дерева, в данном мастер-классе это был орех.

Шаг 3. Разведите раствор бетона в соответствии с инструкцией производителя и залейте его в форму Следите, чтобы в ходе процесса рукоятка продолжала стоять строго вертикально. При необходимости подправьте ее. Уплотняйте раствор руками, предварительно надев перчатки. Обязательно следите, чтобы не образовывались воздушные карманы. Раствор должен быть утрамбован плотно.

Шаг 4. Спустя несколько часов разберите конструктор. За счет гладкой поверхности пластика, процесс пойдет без особых усилий, но если вы сомневаетесь в том, что отделить от бетона его можно, смажьте форму перед отливкой растительным маслом. Дайте материалу еще немного времени, чтобы подсохнуть.

Шаг 5. Разведите раствор эпоксидной смолы. Он должен быть тягучим. Аккуратно карандашом нанесите его на бетонную часть молотка. Оставьте изделие до полного высыхания материалов. Этот процесс займет примерно сутки.

Смола скрепит бетон снаружи и за счет этого слоя, молоток получится не просто прочным, но и схожим по свойствам с резиновым аналогом.

Шаг 6. Чтобы ручка молотка удобно лежала в руке и не натирала мозоли, срежьте ее грани и тщательно все отшлифуйте. Натрите поверхность деревянной части инструмента воском и отполируйте.

Молоток готов!

Источник: https://RukiKryki.ru/raznoe/xozaika/4216-kak-sdelat-molotok-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию