Утепление дома своими руками: инструкция по установке разных типов утеплителей + 95 фото

Утепление дома своими руками — способы наружного и внутреннего утепления и рекомендации по выбору материала (90 фото)

Утепление дома с каждым годом становится все более актуальной процедурой в виду постоянного повышения расценок на коммунальные услуги. Учитывая продолжительность зимы в России, неплохо сэкономить можно, утеплив частный дом своими руками.

Что стоит утеплить?

Если посмотреть на прибор тепловизора, заметим, что крыши домов, особенно в периоды таяния снегов, дают большие теплопотери на мансарде.

Вспомним элементарное правило физики: теплый воздух — верху, холодный — опускается вниз. Поэтому рекомендуется утеплять полы и стены, особенно, если в постройке нет цоколя и она стоит на земле.

Большие теплопотери приносят и окна, если они не запенены.

Основные правила

Нужно подойти к утеплению с умом, на материалах не экономить. Ведь если провести процедуру некачественно, ремонт обойдется во много раз дороже. Утепление частного дома своими руками рекомендуется проводить снаружи.

Почему? Во-первых, использование утеплителя внутри комнат уменьшит их площадь. Во-вторых, конденсат, образующийся между слоем утеплителя и стеной может провоцировать прогнивание досок.

Материалы

На современном рынке предлагается огромное количество теплоизоляционных материалов. Условно они делятся на синтетические и природные.

К первой группе относятся минваты (утепление дома минватой вручную является одним из самых популярных способов теплоизоляции), пенополистирольные утеплители, пленки. К природным относят пух, солому.

Фундамент, полы

Утепление фундамента дома самостоятельно служит основой термозащиты вашего дома. Утепление фундамента керамзитом существенно устарело, на сегодняшний день самым эффективным и экономичным способом является утепление полимерными материалами.  Рассмотрим вариант утепления пенополистролом.

Произведите расчет материалов. Сделайте тщательный замер фундамента, рассмотрите возможные варианты его покрытия и выберите оптимальный. Это поможет сократить траты на материалы.

Далее произведите покрытие пластов фундамента материалом. Общий совет дать сложно, поскольку конструкции фундаментов могут отличаться. Утепляющий материал должен плотно прилегать к конструкции и не оставлять воздушных карманов.

Обратите внимание

На фото утепление дома пеноплистирольными плитами своими руками смотрится сложно, но на самом деле трудностей не должно быть, в отличие , например, от выкладки керамической плитки.

Далее прокладываются слой изоляции, бетонное покрытие, и финишное напольное покрытие.

Такая многослойная схема утепления позволит защитить здание даже от сильных холодов.

Потолок

Теплопотери потолка в холодное время составляют около 10 процентов. Не так уж и много, но ощутимо. В выборе материалов стоит остановиться на экологических материалах, которые в случае пожара не выделяли бы удушливого дыма.

Рекомендуемые материалы — эковата, минвата, разные виды пленок. Все они не дорогие, но обладают высокой эффективностью.

Утепление каркасного дома

Большинство строений в наше время имеют каркасную конструкцию. В домах такого типа теплоизолятор, по сути, является единственной преградой от холода, поэтому этап теплоизоляции является едва ли не самым важным в постройке. Как утеплить каркасный дом своими руками? Разберемся поэтапно.

Утепление каркасного дома обязательно начать с гидроизоляции. Под полом также необходимо создать конструкцию, которая будет крепить и теплоизолятор, и гидроизоляционный материал.

Вторым слоем после гидроизолянта располагаются доски. Ширина и длина должна соответствовать параметрам комнаты, а шаг монтировки не более 50 см, чтобы листы утеплителя не продавливались

Основа готова. Приступаем к укладыванию утеплительного материала. Укладывайте плотно, избегайте возникновения прогалов. Материал удобнее резать строительным ножом. Можно иметь запас 1 см.

Если в качестве материала используется минеральная вата, нахлест слоев должен составлять 15-20 см. Утеплитель покрываем мембранным слоем.

Для более наглядного описания рекомендуем посмотреть видео утепления каркасного частного дома своими руками.

Фото утепления дома своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Источник: https://chastnyjdom.ru/uteplenie-doma-svoimi-rukami/

Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

В предыдущей статье я описывал пошаговую инструкцию по сборке каркасного дома своими руками. Теперь же, мы рассмотрим инструкцию о том, как правильно его утеплить и изолировать от ветра и влаги, чтобы в процессе эксплуатации, он долгое время оставался надежной защитой от морозов в холодное время года, а также спасал от изнывающей жары летом.

Я не буду здесь описывать какой утеплитель лучше для каркасного дома, это отдельная тема, и она подробно рассмотрена в другой статье.

Но стоит отметить, что около 80% от общего количества каркасных домов, утепляются минеральной ватой или утеплителями на ее основе. Учитывая это, данная пошаговая инструкция, в основном, будет основываться именно на таком утеплении.

  • Помимо минеральной ваты, существует еще несколько типов утеплителей, в той или иной степени пригодных для использования их в качестве теплоизоляции каркасных домов, таких как эковата, пенополистирол, керамзит и другие. Об отличиях в технологии их использования мы поговорим в конце статьи.
  • Утепление каркасного дома стекловатой происходит точно также, как и утеплителями на основе минеральной ваты, поэтому отдельно рассматривать этот вид утеплителя не будем.
  • Минеральная вата, по сравнению с другими типами утеплителей, наиболее универсальный материал. Ею утепляют не только каркасные дома, но и любые другие. В качестве утеплителя она используется практически везде в строительстве частных домов.

Важно знать, что при работе с минеральной ватой, особенно в помещении, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и респиратор. Контакт с кожей может обернуться сильным зудом, покраснениями, возникновению аллергических реакций.

В принципе, утепление всех частей каркасного дома мало чем отличаются друг от друга, но все же есть некоторые нюансы, поэтому необходимо рассмотреть отдельно каждую часть.

Технология утепления пола, во многом зависит от типа фундамента, но так как большинство каркасных домов, в настоящее время, строятся на свайно-винтовом фундаменте, от этого мы и будем отталкиваться при теплоизоляции пола.

  1. Утепление пола каркасного дома, независимо от типа утеплителя, начинается с гидроизоляции. По мимо гидроизоляционной мембраны, нам еще необходимо под лагами пола соорудить конструкцию, которая будет держать, как гидроизоляционный материал, так и сам утеплитель, как показано на схеме.
  2. Если дом расположен высоко, относительно земли, и под него можно подлезть, то сначала под лагами пола натягивается гидроизоляционная мембрана и крепится мебельным степлером. Напуск полос гидроизоляции должен быть максимально герметичен, чтобы из-под пола не сквозило. Какой стороной внутрь, а какой наружу набивается материал – узнавайте у производителя.
  3. Так же снизу, поверх гидроизоляции пробивается доска. Размер доски и шаг монтажа особого значения не имеет, но не более 40-50см, лишь бы этого было достаточно, чтобы листы или полосы минеральной ваты не проваливались. Иногда доску набивают плотно, без зазоров, это усиливает конструкцию пола. Вот что в итоге должно получится: 
  4. В случае, если под дом подлезть нельзя, то под лаги сначала набивается доска, а затем изнутри каркасного дома на лаги крепится гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
  5. Когда основа для утеплителя готова, минеральная вата укладывается между лагами пола каркасного дома. Укладывать необходимо плотно, наличие пустот – не допускается. Режется минеральная вата острым ножом, можно использовать строительный, но всегда чуть больше необходимой длины, примерно на 1 см.
  6. Для удобства монтажа, расстояние между лагами выбирается заранее, в зависимости от утеплителя, в нашем случае, ширина плиты минеральной ваты – 60см. Это означает, что расстояние между лагами, в идеале, должно быть 58-59см.
  7. Толщина слоя утеплителя полностью зависит от региона, где строится каркасный дом, но в среднем составляет 15 см. Так же необходимо учитывать высоту лаг пола каркасного дома. Как правило, толщина всех слоев минеральной ваты, не превышает, а иногда даже немного меньше ширины доски или бруса, из которого они сделаны.
  8. Важным моментом в укладке минеральной ваты является то, что каждый слой, должен перекрывать стыки предыдущего, как показано на фото. Напуск должен быть не менее 15-20см.
  9. Поверх минеральной ваты, внутри каркасного дома на лаги, необходимо закрепить пароизоляционную мембрану. Она будет оберегать утеплитель от влаги изнутри, а также служить дополнительной ветрозащитой. Для того, чтобы она была герметично, стыки необходимо проклеить двусторонним скотчем, например.
  10. На пароизоляционную мембрану стелется фанера, OSB-плита, либо сшивается доска, которая будет основой для дальнейшей чистовой отделки.

Стоит отметить, что сама минеральная вата не является ветрозащитой, поэтому гидроизоляционную и пароизоляционную мембрану необходимо натягивать так, чтобы был напуск на стены, исключая попадание влаги и ветра между стеной и полом каркасного дома.

В каркасном доме, как и в любом другом, существует два вида стен — наружные, одна сторона которых располагается на улице, и внутренние, которые расположены полностью внутри дома. Так вот, утеплять необходимо и те и другие.

Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, от этого используемые материалы и их количество не меняется. Мы рассмотрим утепление изнутри, снаружи делается все точно также, только немного в другой последовательности.

Стоит сразу отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и изнутри своими руками, используются различные материалы, они могут быть отличными от тех, которые я описываю в данной инструкции.

Так же может отличаться порядок действий, но в целом, получается практически одно и тоже, как на схеме. Это примерная схема, допустим, вместо OSB-плит, с одной стороны можно пробить обрешетку рейками или доской толщиной 25мм.

Доска, как правило, пробивается через определенное расстояние — около 40см между осями, но стоит помнить, что в этом случае, немного пострадает жесткость стен.

Процесс утепления стен минеральной ватой своими руками, практически идентичен теплоизоляции пола, и производится следующим образом:

  1. Снаружи каркас обшивается OSB-плитами, с зазорами между ними, указанными производителем, как правило, это 2-3мм. После монтажа, зазоры можно запенить. Вот так это выглядит изнутри дома:
  2. Затем, так же снаружи, натягивается гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от наружной влаги, поверх которой будут производиться наружные отделочные работы, такие как монтаж сайдинга, например. Некоторые производители делают гидроизоляционные материалы с самоклеющимися полосами, для того, чтобы стык был более плотным. Если таких полос нет, желательно проклеить стыки двусторонним скотчем.
  3. Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые, если Вы все сделали правильно, расположены на расстоянии 58-59см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.
  4. Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг/м3. Менее плотный утеплитель, будет оседать или скатываться в низ, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Как правило, производители на упаковке пишут, для чего какой материал можно использовать.
  5. Также, как и с полом, слои минеральной ваты должны быть уложены так, чтобы перекрыть предыдущий стык листов, минимум на 15-20см. Общая толщина утепления зависит от климатического пояса, но среднее значение, также 15см.
  6. После того, как весь утеплитель в стены уложен, необходимо залить монтажной пеной все мелкие пустоты, образованные на стыках досок и брусьев.
  7. Обязательным условием утепления минеральной ватой, является то, что изнутри дома, поверх утеплителя, необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома. Поверх которой чаще всего набиваются такие же листы OSB, как и снаружи, но можно использовать и доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от дальнейшей отделки. Важным моментом в монтаже пароизоляционной мембраны является то, чтобы на внутренних углах ее не перетянуть, и пароизоляция полностью повторяла угол каркаса. Иначе, в будущем, трудно будет прибивать обшивку на углах.

Стоит отметить, что всю эту процедуру можно производить наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем внутренний обшивочный материал, а сам процесс утепления стен минеральной ватой производить снаружи.

Отличительными особенностями утепления внутренних стен каркасного дома являются:

  1. Утепление внутренних стен каркасного дома производится, в большей степени, для звукоизоляции. Поэтому, если у Вас есть возможность, лучше будет использовать звукоизоляционный материал. Но это не значит, что обычная теплоизоляционная минеральная вата, или другие типы утеплителей не подойдут.
  2. К утеплению внутренних стен нет таких жестких требований, как к наружным, поэтому гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, в принципе, не требуются.
  3. В остальном, утепление происходит идентично наружным стенам каркасного дома.

Если нет возможности, или к звукоизоляции внутренних перегородок не предъявляется жестких требований, достаточно будет использовать такой же утеплитель, как и для наружных стен. Толщина теплоизолирующего слоя может быть гораздо меньше.

Утепление потолка каркасного дома, практически ничем не отличается от других типов домов с деревянными перекрытиями, и является одним из наиболее ответственных моментов теплоизоляции всего дома в целом.

Теперь давайте рассмотрим пошагово, как правильно утеплить потолок каркасного дома минеральной ватой:

  1. Эту процедуру лучше производить тогда, когда еще не до конца собрана крыша, чтобы она не мешала плотной укладке утеплителя сверху на потолок.
  2. Изнутри дома, на потолочные балки натягивается пароизоляционный материал, на который набивается доска, толщиной 25 мм, фанера, или все те же листы OSB. Шаг между соседними досками выбирается из того, как будет отделываться потолок, но чаще всего около 40 см между осями досок.
  3. Теперь сверху укладывается минеральная вата, все по тем же правилам, как и везде, без пустот, плотно и перекрывая швы предыдущего слоя — минимум на 15-20см. Важным моментом является то, что утеплитель необходимо укладывать полностью на весь потолок, включая напуск на всю ширину стен.
  4. Если чердачное пространство холодное и не используется для постоянного проживания, мембранные пленки поверх утеплителя стелить нет необходимости. Можно сразу зашить доской или фанерой, для того, чтобы удобно было ходить по ним.
  5. Когда утеплить потолок каркасного дома сверху нет возможности, он утепляется изнутри помещения. Утеплитель, в данном случае, необходимо «подвязать», чтобы он не падал. А после нашить пароизоляционный материал и доску или фанеру.

Так как теплый воздух имеет свойства подниматься вверх, при неправильном утеплении потолка или крыши, из дома будет уходить максимальное количество тепла.

Очень часто вместо потолка, а иногда и вместе с потолком, минеральной ватой утепляется и крыша каркасного дома. Это, как правило, делается в тех случаях, когда чердачное пространство жилое и отапливается.

Технология утепления практически не отличается от теплоизоляции потолка, за исключением того, что поверх утеплителя должен быть обязательно натянут гидроизоляционный материал, защищающий утеплитель от внешней агрессивной среды.

Вот так на схеме выглядит теплоизоляционный слой минеральной ваты на крыше каркасного дома:

Вот несколько особенностей, которые помогут облегчить процесс утепления своими руками:

  1. Крышу, также, как и потолок, удобнее утеплять снаружи, потому что монтаж минеральной ваты изнутри, во-первых, неудобен, ну а во-вторых, этот материал имеет свойства сыпаться на голову и лицо.
  2. После установки стропильной системы, снизу необходимо подшить пароизоляционный слой, на который так же, как и в случае с потолком, изнутри набить обшивочный материал, доску или фанеру.
  3. Теперь снаружи уложить листы утеплителя, придерживаясь все тех же правил, как и при утеплении других частей каркасного дома.
  4. Поверх утеплителя стелется гидроизоляционная мембрана, на которую уже набивается контробрешетка, обрешетка и кровельный материал.

Стоит отметить, что утеплять крышу можно и изнутри, если она полностью собрана. Но это гораздо неудобнее, потому что придется придумывать какие-то временные крепления, до натягивания пароизоляционного материала, чтобы утеплитель не вывалился.

Читайте также:  Как связать плед спицами для начинающих. схемы с описанием, пошаговая инструкция, фото. мастер-класс

Все подготовительные работы по теплоизоляции каркасного дома, независимо от типа утеплителя, ничем не отличаются. Отличия, да и то незначительные, в укладке самого утеплителя, о которых далее и пойдет речь.

Теперь рассмотрим основные отличия утепления другими материалами, которые также могут быть использованы в качестве теплоизоляции для каркасных домов.

Если покопаться в интернете, Вы найдете множество споров по поводу утепления пенопластом не только домов из дерева, но и остальных. Действительно, пенопласт для каркасных домов — не самый лучший вариант, хотя и будет самым теплым, при одинаковой толщине утеплителя, а почему — это уже отдельная тема для разговора.

Процесс утепления пенопластом и экструдированным пенополистиролом практически ничем не отличается, поэтому их можно объединить. Вот некоторые особенности пенополистирола и утеплителей на его основе:

  1. Пенопласт не всегда ложится между лагами так плотно, как минеральная вата, поэтому все щели и пустоты необходимо убрать, используя монтажную пену или похожие материалы.
  2. Пенополистирол – горючий материал, это необходимо помнить и исключить соприкосновения с ним даже потенциальных источников горения.
  3. При использовании пенопласта, необходимо позаботиться об улучшенной вентиляции, потому что этот материал практически не пропускает воздух.
  4. Несмотря на то, что пенополистирол практически не пропускает и не впитывает влагу, его нельзя оставлять единственной гидроизоляцией дома. Гидроизоляционные и пароизоляционные слои все равно должны присутствовать, потому что они защищают не только утеплитель, но и само дерево, из которого собран каркас дома.
  5. Пенополистирол очень любят грызуны, которые проделывают свои ходы в нем, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы они не добрались до него.

Это основные правила и отличия использования пенополистирольных плит и утеплителей на их основе. В остальном все делается точно также, как и в случае утепления минеральной ватой.

Эковата — относительно новый материал для утепления не только каркасных домов. Она может быть использована в качестве утеплителя, практически во всех областях частного строительства, в том числе и каркасного.

  1. Несмотря на то, что утепление эковатой можно произвести без специального оборудования, все же я бы не советовал так делать. Во-первых, потому что с помощью специального оборудования эковата наноситься более равномерно и задувает все пустоты. Во-вторых, приготовленная эковата вручную, имеет менее хорошие характеристики, как по усадке, так и по теплоизоляции.
  2. Эковата очень хорошо впитывает влагу, поэтому к гидроизоляционным и пароизоляционным материалам, а также их монтажу, необходимо подходить с особой ответственностью.
  3. Наносить эковату необходимо с запасом, потому что она даст усадку со временем, до 10-15%.
  4. При ее нанесении необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что при утеплении каркасного дома эковатой, необходимо нанимать ответственных и высококвалифицированных специалистов, которые учтут все ее особенности при монтаже.

Эту технологию утепления в настоящее время используют крайне редко, потому что сейчас огромный выбор материалов с гораздо лучшими характеристиками, но все же я расскажу немного о ней.

  1. Керамзит в сухом виде, в качестве утеплителя, можно использовать либо для утепления пола, либо потолка, также им возможно утеплять межэтажные перекрытия. Использование его в стенах – проблематично, да и, на мой взгляд, не оправдано.
  2. Очень часто, утепление керамзитом сочетают, например, с опилками, золой и т.п.
  3. Отличие утепления керамзитом в том, что пол, и потолок, снизу под лагами, необходимо пробить либо доской в стык, либо какими-нибудь фанерными материалами.
  4. Керамзит лучше использовать мелкой фракции, тем самым будет меньше пустот.

Помимо описанных мной, существует еще множество материалов и способов утепления каркасных домов своими руками. Но все они на столько похожи, что описывать каждый из них – не имеет особого смысла.

Источник: http://postroj-sam.ru/karkasnye-doma/uteplenie-karkasnogo-doma-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html

Утепление стен минеральной ватой: пошаговая инструкция по монтажу

Для того чтобы сделать качественное утепление стен здания, можно воспользоваться минеральной ватой. Этот материал может производиться из таких составляющих, как стекло, шлак или горная порода. Соединяющим элементов в этом материале являются смолы. Перед тем как делать утепление стен минеральной ватой, нужно детально ознакомиться с ее особенностями.

Разновидности минеральной ваты

Вид сырья из которого производится минеральная вата, а также способ обработки влияет на ее тип. В зависимости от материала, из которого производится утеплитель, минвата разделяется на:

  • Каменную.
  • Стекловату.
  • Шлаковату.

Каменная является наиболее безопасной, за счет того, что ее волокна не колются. Она добывается из горных пород, затем плавится и разрывается на отдельные тонкие волокна (плотностью 30-220 кг/м3, толщиной 3-5 мкм, длиной 16 мм). Добавление связующего вещества в образовавшиеся волокна позволяет получить готовые пласты бледно желтого цвета.

Стекловата делается из известняка, песка, соды и этибора, которые расплавляются, а затем пропускаются через специальные устройства и раздуваются паром. В результате формируются стеклянные тонкие нити, которые затем обрабатываются полимерными материалами. На выходе получаются пласты янтарного цвета.

Из шлаковых отходов доменной металлургии можно получить шлаковую вату. Сырье для готового продукта плавится и разрывается на отдельные нити до получения волокон (плотностью 75 — 400 кг/м3, толщиной 4 — 12 мкм, длиной 16 мм).

Преимущества и недостатки минваты

Минвата имеет широкий спектр применения в строительных работах для утепления. Это обуславливается ее высоким эксплуатационным характеристикам:

  • Прочностью.
  • Низкой теплопроводностью.
  • Паропроницаемостью.
  • Высоким показателем звукоизоляции.
  • Простотой установки.
  • Негорючестью.

За счет хорошей прочности материал не разрывается при монтаже, а также не повреждается при механических воздействиях. Помимо этого, минвата не насыщается влагой и не теряет свою форму при температурных перепадах.

Низкая теплопроводность, как один из основных показателей утеплителя, предотвращает потери тепла зимой, а летом не дает зданию нагреваться.

Паропроницаемость позволяет пару проходить через волокна материала, но не скапливаться в них, а выводиться наружу. Это предотвращает от возникновения плесени и грибка.

Также обеспечивается хорошая звукоизоляция. В зависимости от типа материала выполняется воздушная или ударная звукоизоляция. Этот показатель указывается на упаковке утеплителя. Негорючесть материала подтверждает, что минвата противостоит температуре до 1000 градусов. Поэтому материал не горит.

Важно

При работе с минватой нужно соблюдать технику безопасности, ведь она имеет свои недостатки.

Во время работы с материалом его мельчайшие частички могут откалываться и подниматься в воздух, поэтому рекомендуется работать в респираторе. Он защищает дыхательные пути от попадания в них такой пыли.

Также из матриала выделяется формальдегидная смола, которая также вредна для здоровья.

Чтобы этого избежать, достаточно работать с изделием при комнатной температуре — это вещество в таких условиях выделяться не будет.

Изучив характеристики минваты следует ознакомиться с особенностями ее использования и случаями в которых рекомендуется использовать этот материал.

В каких случаях применяется утепление минватой?

При возведении любого здания возникает главная проблема — это сохранение тепла. Минвата отлично подходит для этих целей, ведь она способствует поддержанию комфортной температуры в доме. Дополнительно этот материал несет в себе декоративную функцию. Поэтому если необходимо снизить энергопотребление и сделать свое жилье теплым и уютным, то следует сделать утепление фасада здания.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Перед тем, как утеплять стены, необходимо определиться с толщиной минваты. Для конкретного региона применяется разная толщина наружного утеплителя. Например, для Москвы подойдет 100 мм, для Краснодара — 50 мм, для Новосибирска — 150 мм.

Помимо утеплителя из инструментов и материалов необходимо иметь:

  1. бруски из дерева (50х50),
  2. гидроизоляционную мембрану,
  3. шурупы,
  4. саморезы,
  5. скотч металлизированный,
  6. грунтовку,
  7. дюбеля,
  8. шуруповерт,
  9. нож,
  10. строительный уровень,
  11. рулетку.

Вместо деревянных брусков можно использовать металлические профили.

Полную информацию о брусе можно получить из этой статьи

В качестве защитных средств нужно иметь перчатки, респиратор, очки, защитную одежду.

Пошаговая инструкция утепления стен снаружи своими руками

После подготовки материалов рассчитывается утепляемая площадь дома. Пошаговая инструкция утепления дома с вентилируемым зазором представлена на видео

Видео содержит рекомендации, которые помогут легко выполнить утепление здания.

Когда все готово, проводится монтаж минваты по такой технологии:

  • Подготавливаются стены.
  • Устанавливается паронепроницаемая мембрана.
  • Монтируются деревянные или металлические рейки.
  • В установленные рейки укладывается утеплитель.
  • Монтируется гидроизоляционная пленка.
  • Обустраивается вентилируемый зазор.

Подготовка начинается с очистки стен от отслоек штукатурки, если стена бетонная или кирпичная. Деревянная поверхность пропитывается антисептиком для защиты от плесени. Откосы окон и наличники демонтируются.

Стена перед началом работ должна быть полностью сухая. Поэтому работы по утеплению нельзя проводить, если на улице повышенная влажность.

Паронепроницаемая мембрана устанавливается гладкой стороной к утеплителю. Ее монтаж проводится для отвода паров от стены здания. Утеплитель можно монтировать без применения такой гидрозащиты, но только в том случае, если поверхность идеально ровная.

Затем к стене здания монтируются вертикальные рейки на саморезах.

Как выбрать саморезы читайте здесьЧтобы определить расстояние между рейками, учитывается ширина листов утеплителя. Например, если устанавливаются деревянные бруски размером 50х50 мм, а ширина минваты 600 мм, то это расстояние будет равно 598 мм.

Устанавливаемый материал легко сжимается при его монтаже между рейками, а затем расправляется, принимая первоначальную форму.

В распор между рейками устанавливается утеплитель. При необходимости минвата подрезается ножом до нужных размеров. Если монтаж производится на деревянную стену, то материал закрепляется дюбелями.

А если на бетонную поверхность или на кирпичную кладку, то допускается использование клея.

Утеплитель должен плотно прилегать к стене, без промежутков между рейками. В первую очередь монтируются цельные части минваты, а затем применяются кусочки в местах возникновения щелей, вокруг оконных или дверных проемов.

При необходимости можно использовать второй слой утеплителя. Нужно следить, чтобы швы 2-х слоев утеплителя не совпадали во избежание возникновения воздушного зазора.

Монтаж гидроизоляционной пленки производится сверху на утеплитель. Она обеспечивает отвод влаги от материала. Пленка с помощью дюбелей закрепляется на рейках. Швы дополнительно проклеиваются специальным металлизированным скотчем.

Вентилируемый зазор монтируется поверх реек. Для этого набиваются дополнительные контррейки. На них потом устанавливаются различные отделочные материалы: блок-хаус или сайдинг.

Основные виды укладки изоляции

Для утепления здания лучше остановиться на наружном монтаже минеральной ваты. Специалисты рекомендуют этот способ как наиболее эффективный. Одним из распространенных способом является монтаж плит с созданием вентилируемого зазора. Этот метод был описан ниже.

Также существуют другие способы утепления стен снаружи:

Мокрый метод состоит в том, что после установки минваты на нее наносится армирующая сетка со штукатуркой. После этого фасад здания окрашивается краской. Более подробно о мокром способе утепления можно ознакомиться на видео. На видео можно более наглядно увидеть правильный монтаж листов, что поможет выполнить этот процесс без посторонней помощи.

Установка минваты по типу “Колодец” производится по следующей технологии: утеплитель монтируется между двойной стенкой здания. Для этого к кирпичной стене монтируются листы материала, а затем делается облицовка из бетона, кирпича или других материалов. Таким образом утеплитель заключается в промежуток двойного простенка здания.

Пошаговая инструкция утепления стен изнутри своими руками

Для утепления стен внутри здания технология проведения работ следующая:

  • Подготовка.
  • Установка каркаса из металлического профиля. Можно сделать каркас из деревянных брусков.
  • Установка пароизоляции.
  • Монтаж минваты.

Этап подготовки начинается с очистки стен от штукатурки и других отшелушивающихся частиц. После этого на стене устраняются различные выступы (ошкуриванием) и ямки (шпатлеванием). Поверхность покрывается грунтовкой для защиты от плесени.

После этого собирается каркас из металлического профиля. При этом нужно следить, чтобы толщина профиля соответствовала размеру материала.

В каркас устанавливаются листы минваты, которые сверху покрываются слоем пароизоляции. После этого можно обшивать стену декоративными панелями или гипсокартоном (Информацию о разновидностях гипсокартона можно узнать тут). Затем производятся отделочные работы.

Совет

Воспользовавшись рекомендациями по установке минваты, можно качественно утеплить стены и получить хорошую звукоизоляцию дома. Такой метод защиты не испортит внешний вид дома, а наоборот — поможет создать красивую отделку фасада.

Источник: http://stroyobzor.info/fasad/fasadnye-materialy/uteplenie.html

이음새없는 단열 특성, 장점 및 단점으로 주택을 데우고 있습니다

오늘날 연료 위기가 우리 삶의 한 부분이되었을 때, 오래된 주택의 벽에는 추가적인 단열재가 필요하다는 것을 아무도 의심하지 않으며, 새 건물은 먼저 둘러싸는 구조물의 특정 열전달 저항 값을 지시하는 열 보호 규정 요구 사항에 초점을 맞춰 설계 및 제작해야합니다. . 이러한 과제를 해결할 수있는 방법 중 하나는 보온 단열 방식 (또는 광 습식 방식)으로 벽면 단열재를 만드는 것인데,이 시장은 끊김없는 단열 시스템이라고하는 건축 화학 제품 및 재료의 기성품 키트를 제공합니다. 이 방법은 판재 외부의 벽에 유효한 단열재를 고정시킨 다음 석고를 붙이는 방법으로 구성됩니다.

스티로폼이나 미네랄 울?

시장에 나와있는 대부분의 단열 시스템에는 불행히도 단열재 자체가 포함되어 있지 않습니다. 일반적으로 독립적으로 구입해야합니다. 최대 단열 시스템에 대한 지침은 어떤 종류의 단열재가 사용되는지 나타내므로 이러한 권장 사항을 따라야합니다. 따라서, 우리는 딜레마에 직면 해 있습니다 : 미네랄 울 또는 폴리스티렌 폼을 기반으로 한 시스템을 구매할 수 있습니까? 이 중요한 결정이 이미 내려 졌을 때 질문이 생깁니다. 단열재에 어떤 매개 변수가 있어야합니까?

미네랄 울 — 기계적 손상, 불연성 및 증기 침투에 대한 내성. 그녀는 상당한 무게가 있기 때문에, 폴리스티렌 폼에 비해 많은 수의 도웰으로 벽에 붙어 있어야합니다.

그것은 발포 폴리스티렌보다 비싸며 사용하기 쉽지 않습니다. 미네랄 울을 기반으로 한 보온 단열재를 사용하여 주택을 데우는 경우 유연한 슬래브가 사용됩니다.

또한 소위 얇은 판을 사용할 수도 있습니다 (이 제품에서 섬유는 판의 표면에 수직으로 배열되고 보통의 경우처럼 무작위로 배열되지 않습니다). 얇은 판에있는 판은 더 작기 때문에 평평하지 않은 표면에 잘 맞을뿐 아니라 설치하기가 더 편리합니다. 개인 주택의 경우에는 다웰을 고정 할 필요가 없으며 벽에 붙이기 만하면됩니다.

고정 다웰은 창문과 문 둘레뿐만 아니라 건물의 외부 모서리에서만 필요합니다. 또한 미네랄 울의 특수 이중층 슬라브가 있습니다. 그것들은 단단하고 변형에 저항력이있는 최상층을 가지고 있으며, 바닥층은 부드럽고, 단열성이 좋으며 고르지 않은 표면에 가깝게 눌러져 있습니다.

이 판 위에 보강층을 놓고 석고를 붙이는 것이 훨씬 쉽습니다.

스티로폼 — 쉽고 편리하게 작업 할 수 있습니다. 설치가 미네랄 울보다 빠르고 쉽습니다. 미네랄 울보다 우수한 내 습성이 특징입니다. 미네랄 양모의 배경에 대한 그것의 또 다른 장점은 저렴한 가격입니다. 그러나, 그것은 화재의 작용에 훨씬 덜 저항하고, 게다가, 작은 질량으로 인해 그것은 또한 최악의 방음 ​​특성을 갖는다. 규칙적인 폴리스티렌은 무시할 정도의 증기 투과성으로 만 간주 될 수 있습니다. 일반적으로 절연 시스템은 25에서 35에 이르기까지 폴리스티렌 폼 등급 PSB-C-5 또는 PSB-C-20 (밀도가 높고 더 견고 함)을 사용합니다. 최근에는 소위 천공 된 폴리스티렌 폼을 사용할 수 있습니다. 일부 증기 투과성.

다른 재료 — 이론적으로 벽 절연체에는 다른 단열재 (예 : 압출 폴리스티렌 폼, 폼 유리, 목재 섬유 보드 또는 천연 코르크)를 사용할 수 있습니다 (이 제품은 널리 사용되지는 않지만 일반적으로 사용되지 않으며 기성 단열 시스템에서이를 사용하는 데 전문적인 조언이 필요합니다. ).

끊김없는 단열 시스템 : 포함 된 것은 무엇입니까?

가장 완벽한 세트의 단열 시스템에는 단열 및 벽 마감에 필요한 모든 재료가 들어 있어야합니다. 즉 :

  • 단열재 (주로 미네랄 울 또는 폴리스티렌 폼으로 만들어진 슬라브);
  • 장착 단열재 접착제;
  • 절연을 고정하는 다웰;
  • 보강층을 채우기위한 메쉬 및 모르타르 보강 (대부분의 제조업체는 슬래브 용 접착제로 만들어야 함);
  • 석고 밑의 프라이머;
  • 석고;
  • 전면 페인트.
Читайте также:  Как построить летний душ на даче своими руками: чертежи, советы, этапы постройки (92 фото + видео)

그러나 그것은 이론적입니다. 실제로 «시스템»이라는 이름을 사용하는 많은 회사는 세트 : 접착제, 메쉬, 석고를 의미합니다. 집 소유자가 소유 한 제품의 나머지 부분은 스스로 관리해야합니다.

장착 판

접시는 세 가지 방법으로 벽에 고정됩니다. 미네랄 접착제의 도움을 받거나 접착제와 다월의 도움을받으며 단 하나의 다웰 만 사용하는 경우가 적습니다. 열 근대화 프로젝트에서 설치 방법을 고려해야하지만 그러한 프로젝트는 매우 드뭅니다. 따라서 공연자의 경험을 신뢰하거나 무엇보다 시스템을 공급하는 회사의 기술 전문가에게 조언을 구해야합니다. 접착제는 단열재 유형과 일치합니다. 팽창 된 폴리스티렌의 판재와 미네랄 울의 판재에는 접착제가 필요합니다. 접착제는 완성 된 건조 혼합물을 물로 폐쇄하면서 그 자리에서 준비됩니다.

은 (Dowels)은 절연 재료의 종류와 두께로 선택됩니다. 6-9 cm의 직경을 가진 판 요소와 5 cm의 직경을 갖는 폴리스티렌 확장을위한 판 요소와 7 직경을 갖는 판 요소를 갖는 보편적 인 다월이있는 광물질 울을위한 다웰이 있습니다.

드라이브 인 확장 유리 섬유 스페이서가있는 다웰을 주문할 수도 있습니다. 그것들은 높은 굴곡 강도와 기저부로부터의 강한 내성을 가지고 있습니다.

일부 제조업체는 플라스틱 코어 끝이있는 다웰을 제공합니다. 이 플라스틱은 금속 코어와 플라스틱 외장 사이의 습기로부터 보호하는 개스킷입니다. 또한 다웰을 통한 열 누설에 대한 추가 보호 기능도 거의 제공하지 않습니다. 중공 블록 벽의 경우, 보이드이 많은 벽 재료에 단단히 고정해야하기 때문에 긴 언 클램핑 영역과 나사 인 코어가있는 다웰을 선택해야합니다. dowel이 석조물이나 나무에 들어가야 할 최소 깊이는 5입니다.이 값에 단열재의 두께와 시스템의 나머지 층의 대략적인 두께를 더하십시오.

Обратите внимание

따라서 우리는 답을 얻습니다. 우리가 필요로하는 것은 무엇입니까? 비옥 한 요소로 만든 벽돌의 경우, 망치로 고정 된 다웰이 사용되며, 중공 블록의 벽을 포함하여 프레임 또는 나무 벽에는 나사 고정 가능한 다웰이 사용됩니다. 오래된 고약을 고정하기위한 다웰 (풀 앵커)이 있습니다. 발포 폴리스티렌 단열 시스템에만 사용됩니다. 그들은 플레이트를 고정 시키지는 않지만 40마다 벽에 삽입됩니다. 넓은 모자는 필링 석고를 잡습니다. 접착제 만이 경우에 단열재를 넣습니다.

주의! 물로 희석 한 후에 온난화 접착제 (건식 혼합 물)를 남긴 후에 페인트 칠하기 전에 오래된 석고의 수평을 맞추거나 벽의 틈과 균열을 채우기 위해 다양한 수리에 사용할 수 있습니다.

참조 : 열 — 외관 패널 링의 DIY 설치

석고에 대한 강력한 기반

석고는 단열재에 직접 적용 할 수 없습니다. 이베이스는 너무 신축성이 있습니다. 그에 따라 강화되어야합니다. 단열재 위에 소위 보강층을 실시하십시오. 이렇게하려면 미네랄 또는 폴리머 접착제의 한 층을 절연체에 적용하고 유리 섬유 보강 메쉬로 눌러서 접착제로 다시 코팅해야합니다. 접착제 대신 많은 제조업체가 특수 고분자 덩어리 (시멘트를 첨가하지 않음)를 제공하여 보강층을 만들기 위해 고안되었습니다. 접착제와 같이 사용하기 전에 물로 희석해야합니다. 다른 것들은 포틀랜드 시멘트와 더 혼합되어야하는 아크릴 덩어리를 제공합니다. 3 x 4에서 3 x 6 mm까지의 셀에 유리 섬유 보강 메쉬를 사용하여 단열 시스템에서.

무게는 165 g / m2 정도입니다. 시스템 제조사는 폴리 프로필렌 메쉬의 사용을 권장하지 않습니다. 비록 누워는 쉽지만 세로 스트레칭에 대한 저항성이 낮습니다 (아크릴 플라스터 아래에서만 사용할 수 있습니다, 보강층을 신중하게 만들면). 보강층에 잘 붙인 석고는 프라이머로 덮어야합니다. 그것은 접착력을 향상시키고 기판의 접착 특성을 높이며 석고의 적용을 용이하게합니다. 그것은 수용성 및 증기 투과성입니다. 보강층이 완성 된 후 다음 날 롤러 또는 브러시로 도포됩니다. 프라이머는 보편적이거나 특정 유형의 석고 덩어리를위한 것입니다.

초벌부터 석고까지 24 시간이 지날 것입니다. 1 m2 표면은 0,2 kg 프라이머 준비에 관한 것입니다.

주의! 보강층을 수행하기 위해 일부 회사는 그림을 그리기 전에 프라이밍이 필요없는 질량을 제공합니다.

Ссылка по теме : 따뜻한 단열 고약 : 특성 및 특성은 무엇입니까

«나무 껍질»과 «어린 양»의 비밀

얇은 층 고약은 끊김없는 단열 시스템의 마감재로 사용됩니다. 벽에 적용한 후 1-3 mm 두께입니다. 시장은 이러한 고약의 네 가지 주요 유형을 제공합니다.

아크릴 — 그들은 물로 희석 될 필요가없는 완성 된 질량의 형태로 제공됩니다. 질량은 수동으로 또는 기계에 의해 적용될 수 있습니다. 이러한 고약은 손상에 매우 강하며 색이 풍부합니다. 일부 아크릴 고약은 곰팡이 및 조류에 대한 보호 물질을 포함하고 있습니다.

광물 — 이들은 백색 시멘트를 함유하고 사용 전에 물로 희석되어야하는 건조 혼합물입니다. 그들은 높은 증기 투과성과 내구성을 특징으로합니다.

그들의 경도는 시간이 지남에 따라 증가합니다. 일부 무기질 플라스터에는 기계적 손상과 변형에 대한 강도가 증가하는 마이크로 섬유가 포함되어 있습니다. 소수성 물질을 첨가 한 플라스터도 사용할 수 있습니다. 미네랄 석고는 얇은 층 석고 사이에서 가장 저렴하지만, 그 준비에는 장기 혼합이 필요합니다. 물과 섞을 때 비율을 엄격히 준수해야합니다. 통상적 인 광물질 고약은 낮은 가소성을 가지며, 특히 압력 하에서 물을 씻을 수 없다.

실리콘 — 즉시 적용 가능한 대중으로 판매됩니다. 그들은 증기 투과성이며 기계적 손상에 강합니다. 다양한 색상 (500 쉐이드 이상);

규산염 — 즉시 적용 할 수있는 붙여 넣기로 사용할 수 있습니다. 이 때문에 건조한 혼합물을 물로 희석하고 혼합하는 힘든 절차가 없어지기 때문에 쉽고 편리하게 작업 할 수 있습니다. 규산염 고약은 증기 투과성과 곰팡이 및 조류에 대한 저항성을 특징으로합니다. 그들은 매우 풍부한 팔레트를 가지고 있지만 비싸다.

폴리 실리콘 석고도 판매 중이며, 약 알칼리성 규산염 석고가 개선되었습니다. 그들은 악천후 조건 (자외선, 산성비, 급격한 온도 변화)에 대한 우수한 내성을 특징으로합니다. 모든 규산염 제품과 마찬가지로, 곰팡이 및 조류에 의한 오염의 영향을받지 않습니다. 얇은 층 플라스터는 다른 입자 크기 (1에서 3까지)를 가질 수 있습니다.

이 표시기는 도포 후 석고의 두께가 어떻게 될지에 따라 달라집니다. 모든 얇은 석고는 질감, 즉 장식적인 모습을 나타낼 수 있습니다. 회사의 범위는 경화 (긁힌), 문지른 ( «껍질 딱정벌레»), 구호 ( «어린 양») 또는 매끄러운 질감이있는 고약을 포함합니다. 다양한 제조업체가 다양한 이름을 사용합니다.

예를 들어, 소박한, 그루브로 된 석고와 같은 정의가 있습니다. 따라서 특정 텍스처를 선택하기 전에 결과가 무엇인지 회사 카탈로그에서 확인해야합니다. 석고를 구입할 때 어떤 텍스쳐를 권장하는지 정확하게 확인해야합니다.

Важно

석고의 종류, 입도 및 적용시 부착 된 질감에 따라 혼합 소비량은 1,2와 4,0 kg / m2 사이에서 달라집니다. 석고 소비에 대한 자세한 정보는 포장에 나와 있습니다. 얇은 층 고약은 다양한 색상으로 제공됩니다. 색상 표의 풍부함은 석고의 유형에 따라 다릅니다. 이 점에서 가장 겸손한 것은 미네랄 석고입니다.

일반적으로 아크릴을 제외한 모든 부분은 석고의 색상에 가능한 한 근접한 외관 페인트 (흰색 제외)로 추가로 덮여 야합니다. 소수성 첨가제가 들어 있지 않은 값싼 미네랄 플라스터를 사용할 경우 페인트 칠을 거부 할 수 없습니다. 페인트는 외관 색상을 균일하게 만들고 오염에 덜 민감하고 유지 보수가 쉽다는 사실에 기여합니다. 그럼에도 불구하고, 너무 어두운 색상의 단열 주택을 만들 필요가없는 규칙이 있습니다. 풍부한 어두운 색상의 외관이 더 빨리 가열 될 것입니다. 이로 인해 시스템의 각 층에 심각한 스트레스가 발생하고 균열이 석고에 나타납니다.

구입 방법에 대한 과학

절연 시스템은 건축 자재의 창고, 슈퍼마켓, 배급 자 또는 제조업체에서 직접 구입할 수 있습니다. 제품은이 시스템의 이름으로 모두 레이블되어 있기 때문에 제품을 쉽게 완성 할 수 있습니다. 따라서 하나의 시스템에서 접착제를 구입하고 다른 시스템에서 석고를 구입하는 것은 사실상 제외됩니다. 서로 다른 시스템의 제품을 혼합하는 것은 용납되지 않습니다.

단열재와 다웰은 종종 별도로 구매해야합니다. 브로셔와 지침을 시스템에 미리 연구하고 제조업체가 권장하는 것을 확인해야합니다. 모든 종류의 프로필과 그리드는 다른 출처에서 온 것일 수 있습니다.

같은 시스템의 일부로 종종 다른 완료를 제공합니다. 제조업체는 여러 가지 키트를 제공합니다. 프라이머, 석고, 페인트 — 선택할 수 있습니다.

석고와 도료를 선택할 때 구매자는 사용 가능한 색상의 샘플을 고려할 기회를 갖습니다. 작은 표본이 현실을 완전히 반영하지 않는다는 것을 잊지 마십시오. 큰 영역에서 색상이 더 어둡거나 부유하게 표시되므로 색상을 한 가지로 선택하는 것이 좋습니다.

단열 시스템을 구입하면 어떤 보증도 기대하지 않아도됩니다. 회사에서 제공하지 않을 것입니다.

기술 컨설턴트가 추천 한 업무에 관여하고 현재 진행중인 작업 과정을 모니터링 할 경우 예외가 될 수 있습니다. 계약자는 열악한 보온 단열에 대한 보상을 얻기가 어렵다고 제안하지만, 계약자는 빈곤층에 대한 책임을 물들지 않으며, 제공 한 회사는 자신의 의견이 맞는지 확인하기 때문에 계약자는 보증을 제공해야합니다. 팀이 설치 오류를 만들었습니다.

집에서 어려운 곳을 따뜻하게하기 위해 손을 어떻게 움직이는가?

1. 지하에 단열재를 놓기 시작하십시오. 이 장소에서는 특수 다월의 도움으로 시작 레벨을 부착해야합니다 (약 30 cm 씩 증가). 칸막이는 너무 조여서 나사를 조이고 수평으로 정렬 한 후에 휘어지지 않아야합니다. 물방울이 추가로 만들어지면 더 좋습니다.이 경우 물은 바닥에 떨어지지 않습니다. 보강층 — 그 안에 움푹 들어간 메시가있는 해결책 -은 칸막이에 있어야합니다. 나중에베이스를 절연 할 계획이라면 (선택적 임), 슬래트와 추가 절연 사이에 자체 팽창 테이프를 삽입해야합니다 (탄성 씰).

2. 집 모서리. 우선, 그들은 붕대 판을 준수하면서 단열재를 조심스럽게 설치하고 모서리에서 1.5 미터 떨어진 곳에서 기계적 연결 요소의 수를 늘려야합니다. 그런 다음 나머지 파편과 마찬가지로 보강 용 접착제 용액을 부과합니다. 모서리를 기계적 손상으로부터 보호하기위한 목적의 추가 보호는 두 가지 유형이 될 수 있습니다.

  • 모르타르에 보강 망을 놓는 것 — 최소 40 cm, 즉 모서리의 각면에 20 cm 이중층 메쉬 (앞면에 표준 중첩의 폭은 10 cm 임);
  • 각도 프로파일의 사용 — 프로파일이 모르타르에 매립되고 추가적인 40 격자가 그 위에 놓입니다. 보호 된 모서리 만이 나머지 파사드에 해당하는 기초로 간주되고 기존 방식으로 보강 레이어로 덮일 수 있습니다.

3. 슬로프, 창문 및 문 상인방 주위의 가장자리가 창틀 아래에 놓입니다. 이 장소는 여기서 콜드 브릿지의 가능성과 각도의 취약성으로 인해 신중하게 처리하고 밀봉해야합니다. 또한, 벽의 개구 둘레에서 발생하는 응력에 의해 약해진다.

우선, 단열 플레이트의 위치를 ​​계획 할 필요가 있습니다. 단열 플레이트는 개구 모서리에서 결합되어서는 안됩니다. 플레이트 사이의 접합은 개구부의 거의 중앙에서만 허용됩니다. 각 경사면에는 신선한 용액 위에 놓인 메쉬 스트립이 있어야합니다. 이 그리드는 창문 또는 도어 개구부의 모서리가 손상되지 않도록 단열재 아래에 포장해야합니다. 또한 직사각형 그리드 조각 (20 x 30 cm)은 개구부의 각 모서리에 놓고 45 °의 각도로 회전시켜 솔루션에 침몰시켜야합니다.

슬로프는 그리드에 연결된 특수 프로파일로 보호 할 수도 있습니다. 그들은 문설주 또는 창턱 아래의 장소와 같은 기계적 손상이있는 장소에서 버려서는 안됩니다. 프로파일 대신에보다 내구성있는 갑옷 메쉬 레이어를 추가 할 수 있습니다.

석고가 도포되기 전에도 경사면과 단열재 사이의 조인트는 자체 팽창 테이프로 채워지고 함침 처리되거나이 시점에서 적절한 창 스트립을 삽입하십시오.

Совет

4. 지붕 또는 지붕 바인더에 단열재의 접합. 접합부는 플레이트 아래의 기계적 손상 및 습기 침입으로부터 보호해야합니다. 이를 위해 절연 층의 모서리가 창문과 문 개구부와 마찬가지로 격자로 싸여 있습니다. 접합부는 나중에 탄성 매스로 채워진다.

절연 시스템을 구성하는 주요 제품 세트는 추가 액세서리를 구매할 수 있습니다.

  • 시작 스트립 또는 지하실 프로파일 — 단열재의 설치가 시작되어야하는 벽 대신에 고정됩니다 (가장 자주 바닥에서 시작). 슬래트는 절연 재료의 두께와 일치합니다. 그들 중 일부는 바닥에서 떨어지는 물방울이 있습니다. 즉, 물이 바 아래 및 바닥으로 흘러 내리는 것을 방지하는 돌출 요소입니다. 슬레이트는 알루미늄 또는 PVC로 만들어지며 일반적으로 2 m의 길이를가집니다.이 벽은 맞춤 나사가 달린 셀프 태핑 나사 또는 벽이 나무 인 경우 셀프 태핑 나사를 사용하여 벽에 부착됩니다. 패스너는 물론 벽 재질의 유형과 일치해야합니다. 일부는 벽돌과 단단한 블록으로 만든 벽과 중공 또는 다공성 블록으로 만든 벽에 해당합니다.
  • 코너 프로파일 — 1 층 벽의 외부 모서리와 윈도우 및 도어의 절연 슬로프의 가장자리를 기계적 손상으로부터 보호하는 데 사용됩니다. 메쉬가 삽입되기 전에 새로 쌓인 보강 덩어리에 접착제로 붙입니다. 프로파일은 알루미늄 또는 PVC로 만듭니다. 가장자리에는 보강층을 만들기 위해 사용 된 메쉬와 겹치는 수 센티미터 너비의 유리 섬유 메쉬 스트립이 있습니다. 길이는 2-2,5 m입니다.
  • 실링 창 프로필 — 개구부의 경사면과 단열 접합을 다듬습니다. 프로파일이 자체 팽창 된 함침 된 테이프와 연결되어 있기 때문에 이러한 장소는 물 침투로부터 보호됩니다.
  • 장갑 메쉬 — 기존의 보강 메쉬처럼 유리 섬유로 만들어졌지만 훨씬 두껍고 강합니다. 사용 가치
  • 기계적 손상, 즉 계단 근처, 입구 문 주변, 발코니 및 테라스에서 특별한 보호가 필요한 벽의 파편들. 전통적인 강화 메쉬로 강화 된 레이어 아래에 배치됩니다.
  • 보상 프로파일 — 절연체의 큰 부분 사이에 놓인 온도 조인트에 놓입니다. 프로필은 그리드의 넓은 스트립에 연결되며, 설치 중에 보강 그리드가 들어가기 전에 솔루션의 첫 번째 레이어로 눌러집니다.
  • 보상 프로파일 — 절연체의 큰 부분 사이에 놓인 온도 조인트에 놓입니다. 프로필은 그리드의 넓은 스트립에 연결되며, 설치 중에 보강 그리드가 들어가기 전에 솔루션의 첫 번째 레이어로 눌러집니다.

석고없이

주택의 단열재는 상당하고 값 비싼 투자이므로 모든 사람이 비용을 절감 할 수있는 기회를 찾고 있습니다. 제조 회사는 또한이 문제에 관심을 기울 였고 구매자에게 다소 비용이 들게 될 시스템을 시장에 공급하려고합니다.

때때로 기업은 석고가없는 시스템을 제공하여 흰색 접착제 덩어리의 두꺼운 보강층으로 대체합니다. 또한,이 석고와 마찬가지로 장식 질감을 만들 수 있습니다. 페인트로 벽을 페인트 한 후 외관은 다른 시스템과 거의 비슷하게 보입니다.

참조 : 그 집은 따뜻해 ..

나만의 숙제를위한 팁 :

절연 시스템의 설치는 숙련 된 전문가에게 맡겨야합니다. 시스템 제조업체가 권장하는 모든 것 중에서 가장 좋습니다. 작품은 11 월의 비와 서리까지 침착하게하기 위해 봄부터 가을에 걸쳐 일정을 잡아야합니다. 우리는 시간을 찾고 개인적으로 작업의 진행을 따라 가야합니다. 다음 사항에주의를 기울일 필요가 있습니다.

— 어떤 온도에서 작업이 수행되는지 (+ 5 ° С보다 낮아서는 안됨);

— 벽이 따뜻하게 젖어 있는지 여부. 이 수분은 폴리스티렌 폼 플레이트를 놓으면 증발 할 수 없습니다.

— 오래된, 손상된 석고에 히터가 설치되어 있습니까? 노동자들은 그것을 두들겨 버리거나 최후의 수단으로 공극을 퍼티 덩어리로 채워야합니다.

— 열 절연 플레이트에 접착제를 넣으십시오. 미네랄 울 플레이트는 얇은 접착층으로 미리 코팅해야합니다. 접착제는 두 단계로 라멜라 미네랄 울 플레이트에 적용됩니다 : 처음으로, 라멜라의 표면 레이어는 문질러에 의해 채워집니다,

— 접착제의 첫 번째 레이어가 약간 건조하면 (3-4 분 후에) 두 번째 레이어에 노치가있는 흙손이 적용됩니다. 벽의 표면이 완벽하게 매끄러운 경우, 접착제는 발포 폴리스티렌 플레이트의 전체 평면에 적용됩니다. 그렇지 않다면 더 두껍게 두는 것이 낫습니다 : 덩어리에서 가장자리로 따라 가면서 두 개 또는 세 개의 납작한 빵이 가운데에있는 손바닥 크기입니다.

— 판이 벽의 모서리에 묶여 있는지 여부. 실제로이 모양은 다음과 같아야합니다. 벽 중 하나에있는 모든 두 번째 판이 판의 두께와 붙어있는 풀의 두께와 같은 거리만큼 각도를 넘어서 튀어 나와야합니다. 인접 벽이 수렴하는 모서리에 슬래브를 장착하는이 방법을 사용하면 슬래브를 이빨 형태로 결합해야합니다.

— 근로자가 다못을 수정하는지 여부. 다웰은 플레이트가 모서리에서 만나고 플레이트 사이뿐만 아니라 플레이트의 중심에서도 구동되어야합니다. 다웰의 수는 사용되는 경우 제조업체의 권장 사항과 일치해야합니다.

— 다웰이 단열층에 너무 깊숙이 끼워져 있습니까? 접착제 또는 보강 덩어리로 보온재를 채운 후에 절연재의 움푹 패인 부분은 젖었을 때 겨울에 얼 수 있습니다. 이 경우, 어둡고 규칙적으로 배열 된 원형 반점이 회 반죽 된 정면에 보일 것입니다. 여름에는 특히 이슬이 내리는 아침에 눈에 be 수 있습니다.

— 보강 된 판을 만들기 전에 접착 된 판의 표면이 완전히 연마되었는지 여부. 판이 연마되지 않은 상태로 남겨지면 불규칙성이 석고 표면에 나타나고 외관이보기 흉하게 보일 것입니다.

— 벽이 중요한 장소에서 만들어 지는지 여부, 손상이 특히 심한 곳, 두 배,

— 강화 메쉬의 단일 보호 층이 아닙니다. 처마 돌출부의 영역에서 창 모서리의 벽 모서리에 이중 메쉬 층이 필요합니다 — 특수한 모서리 띠가 마운트 된 경우 제외

— 10의 너비에 대해 보강 용 메쉬 스트립의 겹침이 수행되는지 여부 참고 : 메쉬가 보강 덩어리의 층에 오목하게 들어가 있고 적용되기 전에 단열재에 부착되지 않도록하는 것이 중요합니다. 접착제의 케이크 위에 절연체에 메쉬를 붙이는 것도 용납 할 수없는 일입니다.

— 장시간 벽의 중간에 회 반죽이나 회화 작업 과정을 방해하지 마십시오. 원칙은 벽의 전체 표면을 석고하는 끝에서 휴식을 취할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않으면 정삭 작업이 중단 된 장소에 파사드가 계속 표시됩니다.

Читайте также:  Как вязать рукава спицами. схема для начинающих с фото пошагово для детей

재료와 작품의 비교

보온 된 단열 방법으로 집을 단열하려면 단열 시스템에 포함 된 재료 세트가 필요합니다. 다른 제조업체의 제안을 비교하면 대개 가격에 표시된 가격에 따라 작동합니다. 그러나 실제로는 단열의 실제 비용이 다소 높습니다.

일반적으로 가격 목록에서 가져온 가격은 1 m2 벽을 단열하는 데 사용되는 재료 비용을 반영하며 접착제, 단열재, 보강 메쉬, 석고 가격을 포함하며 다월 또는 시동 장치를 항상 고려하지는 않습니다. 대부분의 경우, 추가 그리드 선, 코너 프로파일, 외관의 어려운 부분에 대한 추가 도웰도 포함되지 않습니다. 따라서 모든 부품의 처리를 고려한 후의 총 비용이 크게 증가합니다.

우리는 외관의 그림을 기반으로 한 단열재의 대략적인 비용을 준비하라는 요청과 함께 절연 시스템의 여러 제조업체와 공급 업체를 찾았습니다. 계산에서 그들은 그들의 범위에서 가장 자주 선택되는 재료를 고려할 것을 제안했다. 명시된 비용에는 재료의 소매가가 포함되지만 작업 원가는 고려하지 않습니다.

계산을위한 샘플로, 새로운 벽돌집의 상당히 표준 박공 벽이 선택되었습니다. 그러한 벽을 단열시키는 데 필요한 재료의 양을 계산할 때 많은 양의 낭비가 발생할 확률을 고려해야합니다. 즉, 실제로는 재료 소비량이 벽면에서 오는 것보다 높습니다. 생산자는이 주식이 무엇인지 결정했습니다.

플레이트를베이스 (아교 및 다웰)에 고정하기위한 재료의 양 또한 다르게 결정됩니다. 접착제의 경우, 필요한 접착제의 양은 적용 방법에 따라 다릅니다. 판의 둘레와 중간 또는 케이크에만 적용됩니다. 솔루션의 가격은 속성에 따라 달라집니다. 예를 들어 수증기 방출을 제공하는 솔루션은 기존 제품보다 비용이 많이 듭니다.

다웰 (dowel)의 수와 관련하여 표준 해결책은 1 m에 6 개의 다웰으로 단열재를 고정하는 것입니다2 벽. 일부 제조 업체는 8 개까지 숫자를 늘리거나 4 개로 제한하거나 전혀 사용하지 않는 것이 좋습니다.

Обратите внимание

회사는 여러 종류의 다웰을 제공합니다. 미네랄 울을 사용하는 일부 시스템에서는 특수 설계의 더 비싼 다웰이 사용되었는데, 예를 들어 다공성 블록의 벽에는 더 긴 팽창 영역이있는 것이 선택되었습니다. 이 경우 각 제조업체는 자체 경험에 따라 진행되었습니다.

전체 시스템의 핵심 요소는 강화 레이어, 즉 움푹 들어간 메시가있는 솔루션 레이어입니다. 그것의 가격은 사용 된 재료에 따라 달라진다 : 솔루션의 구성과 소비는 물론, 그리드의 종류와 설치 방법에 따라 다르다 (일부는 예상되는 낭비를 감안할 때 상당히 큰 차이가있다). 많은 제조업체는 런치 스트립, 앵글 프로파일 또는 모든 종류의 씰과 같은 추가 요소를 시스템에 제공하지 않습니다.

얇은 층 고약의 장점과 단점 — 포장 할 테이블

석고의 종류 장점 제한 소비
아크릴 충격 저항;응용 용이성;넓은 색의 다양성 (백인은 색보다 훨씬 저렴함);짧은 설정 기간;백태 및 변색의 출현에 대한 내성;세척 성 낮은 수증기 투과율, 중공은 광물질 양모로 단열 된 벽에는 사용할 수 없습니다.정전기를 방전시키지 않는 탄성 필름을 형성하여 먼지가 끌어 당겨 져서 외관이 더 빨리 오염됩니다.자외선의 영향으로 물성을 잃습니다. 햇볕에 매우 뜨거우므로 석고는 접착력과 탄성을 잃고 균열이 나타날 수 있습니다.포화 된 색이 점점 희미해진다. 1,8-3,7 kg / m; (텍스처에 따라 다름)
미네랄 매우 내구성이 있습니다 — 바인더가 시간이 지남에 따라 경화되어 석고의 성질을 향상시킵니다.신속하게 설정;저렴한 비용 제한된 색상 팔레트 (흰색과 파스텔 색조)가 대부분의 경우 외관에는 증기 투과성 페인트가 추가로 칠해져 있습니다.오염 된 얼룩없이 빠르게; — 솔루션은 4 시간 이내에 소비해야합니다. 그렇지 않으면 설정이 시작됩니다. 1,4kg / m2
실리콘 비가 내리는 동안 자체 청소가 가능한 오염 물질도 거의 없습니다.응용 용이성;색상 다양;색 견뢰도 비교적 높은 가격 1,5-4,0 kg / m2
규산염 공격적인 화합물에 대한 내성;높은 탄력성;곰팡이 및 조류의 오염에 대한 자연 저항 제한된 색상 팔레트대부분 파스텔 톤이지만 일부 제조업체는 더 넓은 색 영역을 제공합니다.신청하기 어렵다. 1,5-4,5 kg / m (질감에 따라 다름)

저자 : R.Murat, I.Kovalchuk

마스터와 마스터 용 공구 및 가정 용품은 매우 저렴합니다. 무료 배송. 권장 — 100 %에서 의견이 확인되었습니다

아래는 «당신 스스로하는 방법 — 집 주인!»이라는 주제에 대한 다른 글들이 있습니다

  • 사용 가능한 도구의 도움을 받아 필요한 비료 양을 측정 할 수있는 방법 정원사를위한 메모 — 질량 …
  • 전설 : 바닥재, 라미네이트, 세라믹 타일 라미네이트 및 타일 — 조건부 …
  • 자신의 손으로 묘목을 처리하고 뿌리는 솔루션 묘목에 대한 해결책을 준비하는 방법 …
  • 바닥 계산 테이블에 대한 지연 배치 보드의 두께를 계산하는 방법과 …
  • 자신의 손으로 목욕을위한 벤치 — 사진 목욕을위한 상점 — 방법 …
  • 404 : 찾을 수 없음 사과드립니다 …
  • Siderata 해충 — 어느 것? 테이블 메모 가을에 SIDERATS의 작물 -에서 …
  • Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/ko/2012/07/uteplenie-doma-besshovnymi-uteplitelyami-xarakteristiki-plyusy-i-minusy/

    Эффективное утепление стен снаружи под сайдинг и штукатурку своими руками

    Утепление стен дома производят в том случае, когда дом предназначен для проживания и стены недостаточно сохраняют тепло.

    Все приспособления для обогрева дома (отопление паровое, печное, газовое) расходуют максимум энергии, но тепло при этом не сохраняется.

    Проведением теплоизоляции можно обеспечить комфортную среду в доме путем утепления стен, ведь стена — уязвимое место в доме, которое испытывает большую ветровую нагрузку.

    При недостаточном утеплении стен холод легко проникает в дом.

    Внутреннее или внешнее утепление — что выбрать

    Утеплять стен изнутри или снаружи — индивидуальное решение. Менее популярный способ утепления — изнутри. При таком методе значительно уменьшается площадь помещения.

    Этот недостаток метода играет важную роль в решении способа проведения теплоизоляции в пользу внешних работ по утеплению. Кроме того, высока вероятность возникновения влаги внутрь стены, особенно это актуально в регионах с повышенной влажностью.

    Утепление стен снаружи производят значительно чаще. Этот способ требует больше затрат, но зато внутренняя площадь для проживания в доме сохраняется, что важно особенно в домах, площадь которых и так незначительна.

    Способы утепления стен

    Виды теплоизоляции, их достоинства и недостатки

    Среди множества утеплителей преобладают те, которые максимально подходят по своим физическим характеристикам и теплоизолирующим свойствам.

    Чем лучше произвести наружное утепление? Основными видами утеплителя для стен, предназначенными для внешней теплоизоляции, являются:

    • пенополистирол (хороший теплоизолятор, устойчив к деформации, водонепроницаем, но плохая паронепроницаемость, риск повреждения грызунами, токсичен при горении);
    • пеноплекс (низкая водонепроницаемость, долговечность, устойчивость к температурным перепадам, но является паронепроницаемым, подвержен воздействию грызунов);
    • пенополиуретан (прочный, низкая теплопроводность, долговечность, устойчивость к температурным перепадам, отсутствие швов при нанесении, однако, может создавать давление в трещинах здания, подвержен влиянию ультрафиолета, низкая пожаробезопасность при нанесении);
    • минеральная вата (отличный теплоизолятор, звукоизолятор, негорюч, прочен, но при монтаже выделяет вредные формальдегиды);
    • жидкая теплоизоляция (гидроизоляция, звукоизоляция, экологичность, долговечность, отсутствие швов, не подвержен влиянию плесени, грызунов, однако, дает усадку при нанесении, что может провоцировать отслаивание, рекомендуется при комбинированном утеплении);
    • стекловата (теплоизоляция, звукоизоляция, не подвержен влиянию плесени, грызунов пожаробезопасность, влагостойкость, нетоксичность, но в связи с ломкостью волокон требует дополнительной защиты);
    • фибролит (теплоизоляция, звукоизоляция, экологичность, огнеупорность, долговечность, но при всех положительных свойствах недолговечен, не рекомендуется для помещений с высокой влажностью: бань, саун);
    • пробковый материал (легкий, прочный, негорюч, экологичен, теплоизолятор, звукоизолятор, однако довольно дорогой). Кроме того, существуют и другие материалы, но они менее популярны.

    Выбор утеплителя

    Различия утепления газобетонного, деревянного, кирпичного дома

    От того, из какого материала выполнены стены дома, зависит способ утепления. Если сравнивать дома из дерева, кирпича и газобетона, то можно выделить следующие моменты, заслуживающие внимания:

    • в отличие от кирпичных стен и домов из газобетона, обязательным условием монтажа утеплителя деревянного дома является установка обрешетки для обеспечения вентиляции. Установка обрешетки блочных стен выполняется только под сайдинг или другую навесную облицовку;
    • наиболее подходящими утеплителями для газобетонных и кирпичных стен являются материалы с высоким показателем влагостойкости (пеноплекс, пенополистирол), тогда как для деревянных домов идеальным утеплителем является дышащие плиты минеральной ваты;
    • теплопроводность кирпичной стены выше, чем у газобетонной, поэтому стену надо либо утеплять более толстым слоем утеплителя, либо увеличивать толщину кладки кирпича;
    • при внешнем утеплении деревянного дома следует тщательно подготавливать поверхность, обрабатывая ее антисептиками;
    • чаще всего для крепления слоев пирога деревянной стены требуется монтаж обшивки из ДСП или OSB.

    Кроме того, следует иметь в виду все показатели материалов, из которых возведены стены, такие как влагостойкость, теплопроводность и теплосопротивляемость.

    Как рассчитать толщину утеплителя для стен

    Прежде чем закупить утеплитель, необходимо правильно рассчитатьтолщину приобретаемого материала.

    Показателем толщины материала является результат теплосопротивления. Значение для каждого региона различно и определяется в соответствии с показаниями СНиП.

    Для региона центральной части евразийского континента оно приблизительно равно трем.

    Толщина слоя утеплителя равна разнице этого показателя по СНиП и общей суммы теплопроводности каждого материала, который присутствует в стене.

    Для определения коэффициента теплопроводности для каждого материала используют формулу:

    P =R /K ,

    где R является толщиной материала, K – показатель его теплопроводности (производитель указывает на упаковке).

    После сложения всех коэффициентов значение вычитается из трех. Получается толщина материала, необходимого для утепления.

    Устройство стенового пирога

    Стеновой пирог представляет собой совокупность слоев материалов, которые уложены вертикально в определенном порядке.

    Устройство стенового пирога для наружного утепления должно соответствовать порядку укладки материалов, начиная с внутренней стороны стен:

    • внутренняя отделка;
    • внутренний несущий слой (гипсокартон, обшивка);
    • пароизоляция (необходима в каркасных домах);
    • стена несущая;
    • утеплитель;
    • гидроизоляция (в зависимости от утеплителя);
    • обрешетка;
    • вентиляционный зазор (в зависимости от теплоизолятора);
    • финишная отделка.

    Деревянный стеновой пирог

    Такой схемы укладки материалов следует придерживаться, если дом брусовый, каркасный или бревенчатый.

    Если стена кирпичная или газобетонная, то пирог стены немного отличается:

    • внутренняя отделка;
    • кирпичная стена;
    • утеплитель;
    • вентиляционный зазор (если используется минвата);
    • несущий слой снаружи или обрешетка (если требуется монтировать фасадные материалы);
    • финишная отделка (штукатурка, сайдинг, керамогранит).

    «Мокрый» стеновой пирог

    Особенно важное значение следует уделить гидроизоляции и пароизоляции.

    Установка обрешетки

    Обрешетка при наружном утеплении необходима при креплении сайдинга в качестве внешней отделки стены. При вертикальном сайдинге обрешетку крепят горизонтально, и наоборот: при горизонтальном — вертикально.

    Обрешетку можно выполнять из деревянных брусьев или их металлического профиля.

    Обрешетка из брусьев

    Прежде чем приступить к обрешетке, необходимо подготовить брусья: обработать противогрибковым средством.

    Далее по шагам выполняются работы:

    • отпилить брус необходимых размеров;
    • закрепить кронштейны по всему периметру саморезами по предварительной разметке;
    • закрепить брус в качестве направляющих по правой и левой стороне стены;
    • если не будет теплоизоляции, то крепить брус на стену надо путем высверливания отверстий для дюбелей и закрепления его саморезами.

    Выполнить обрешетку по всей стене, если необходимо выровнять поверхность, использовать специальные монтажные клинья.

    Обрешетка из брусьев

    Обрешетка из профиля

    Крепить металлопрофиль следует с помощью подвесов и кронштейнов.

    Установка металлической обрешетки:

    • закрепить профиль с правой части стены и с левой так, чтобы от угла до направляющей было не менее 100 мм;
    • по разметке высверлить отверстия для дюбелей и прикрепить кронштейны по всей стене;
    • если устанавливается теплоизоляция, то плиты утеплителя накалываются на кронштейны;
    • уложить пароизоляцию аналогично утеплителю;
    • установить металлопрофиль по краям стены;
    • нитью установить высоту профиля и закрепить профиль по всей стене;
    • между элементами закрепить из остатков профиля ребра жесткости.

    Лучше всего использовать алюминиевый профиль хорошего качества.

    Обрешетка из профиля

    Зачем нужна контробрешетка

    Обрешетка и контробрешетка — понятия, которые часто путают. Обрешетка необходима для крепления к ней элементов покрытия.

    Контробрешетка крепится перпендикулярно обрешетке и выполняет функцию вентиляции и одновременно закрепляет гидробарьер.

    Контррейки необходимо устанавливать в стенах на обшивку, либо на стропильные доски.

    Стены домов, которые обустроены контробрешеткой, называются вентилируемыми.

    При вентилируемом фасаде обеспечивается сохранение свойств материалов пирога и предотвращается образование влаги и плесени.

    Монтаж гидроизоляции и пароизоляции

    При монтаже гидроизоляции снаружи стены деревянного дома ее можно производить:

    • путем нанесения на стены специального раствора;
    • с помощью дополнительных материалов (гидроизолирующиего пенополиуретана).

    Если стена кирпичная, то можно воспользоваться специальными растворами или прибегнуть к клеевой форме гидроизоляции: рубероиду. Клеят его вертикально, внахлест, удаляя образовавшиеся воздушные пузыри и проклеивая стыки мастикой.

    При использовании декоративных облицовочных материалов используют специальную штукатурную гидроизоляцию.

    Гидроизоляция минеральной ваты

    При монтаже пароизоляции снаружи следует использовать пленки, которые защищают поверхность стены с внешней стороны и пропускают влагу со стороны стен.

    Монтаж пароизоляционных пленок сводится к правилам:

    • укладывать их следует между слоем утеплителя и стеной;
    • обеспечивать зазор для вентиляции между слоями;
    • пленку класть внахлест, стыки проклеивать, пленку крепить скобами.

    Далее укладывают остальные слои конструкции. Теперь поговорим о способах утепления стен своими руками.

    Внешнее утепление стен минватой под сайдинг

    Для эффективного утепления стен минватой следует подготовить поверхность для последующих монтажных работ: очистить от мусора, заделать щели, снять водостоки и другие элементы декора, нанести разметку, прикрепить подвесы.

    Далее монтировать элементы по порядку:

    • укладка плит минваты снизу вверх между направляющими стойками впритык, насаживая материал на подвесы и прикрепляя дюбель-гвоздями;
    • щели заделать кусками утеплителя;
    • застелить пароизоляционную мембрану аналогично утеплителю;
    • крепить стойки на подвесы;
    • далее приступают к облицовке.

    Металлическая обрешетка

    Такой способ подходит для металлопрофиля.

    Если же используется деревянный брус, то утепление минватой несколько отличается:

    • на подготовленную стену прикрепить брусья уголками на расстоянии ширины плиты минваты;
    • утеплитель укладывается между стойками впритык, закрепляются парой дюбелей, щели заделываются монтажной пеной;
    • если нужен второй слой утеплителя, то к стойкам крепят контррейки и между ними укладывают плиты минваты;
    • скобами к каркасу крепят диффузионную мембрану;
    • устанавливают контробрешетку, которая служит основой для крепления сайдинговых панелей и создает воздушную прослойку в стеновом пироге.

    Стеновой пирог под сайдинг

    Крепление минваты к стене дюбелями

    Технология внешнего утепления при помощи пенопласта

    Для утепления стен частного дома снаружи можно использовать пенопласт. Порядок работ по утеплению пенопластом предусматривает последовательность выполняемых работ:

    • подготовка стен (очистка от мусора, заделка щелей, грунтовка);
    • нанесение необходимой разметки;
    • внизу стены прикрепить профиль, который послужит основой для ровной укладки первого ряда плит;
    • прикрепить пенопласт путем нанесения клеевого раствора, начиная с нижнего угла. Второй ряд листов крепится в перекрестном порядке;
    • после окончательного высыхания клея закрепить пенопласт зонтиками;
    • стыки заклеивают монтажной пеной, если большие — кусками пенопласта. После застывания лишнюю пену срезают;
    • для отделки откосов и углов следует использовать специальные уголки, которые приклеивают на ленту армирующей сетки.

    Укладка листов в шахматном порядке

    Крепление листов

    Схема утепления в разрезе

    Далее по стене на слой клея крепится армирующая сетка, выравнивается шпателем. После высыхания клея поверхность грунтуется и покрывается отделочной штукатуркой или другими декоративными материалами.

    В таком случае идеально подойдет минеральная вата.

    Основные ошибки утепления

    Наружное утепление стен загородного дома необходимо производить в соответствии с требованиями и правилами монтажа материалов. Ошибки, которые чаще всего возникают при утеплении, способствуют неправильной циркуляции потоков воздуха и образованию влаги внутри пирога, что приводит к ослаблению теплоизоляционных качеств:

    • неправильный расчет теплосопротивления;
    • при отсутствии цокольной рейки внизу стены утеплитель может соприкасаться с грунтом;
    • пенополистирол при монтаже не следует долго оставлять на солнце;
    • щели между плитам утеплителя приводят к появлению мостиков холода;
    • на углах здания и вокруг дверей и окон следует устанавливать распорные дюбеля для надежного крепления материала.

    Кроме того, не стоит экономить на материалах, так как помимо правильного их монтажа, низкое качество материала не должно стать причиной некачественного утепления.

    Таким образом, при утеплении стен сохраняется жилая площадь, требуется тщательная проработка деталей по расчету количества материалов и определения порядка монтажных работ.

    Источник: https://expert-dacha.pro/stroitelstvo/steny/uteplenie-st/snaruzhi.html

    Ссылка на основную публикацию