Погреб своими руками: инструкция по строительству. схемы совмещения с сараем + 78 фото

Сарай с погребом

Владельцам приусадебного хозяйства приходится думать об устройстве места, в котором будут храниться различные продукты и заготовки на зиму. Значительную их часть положить в холодильник не представляется возможным. Погреб – отличное место для хранения большого количества разных продуктов.

Однако, не в каждом хозяйстве имеется такое помещение. Именно поэтому часто появляется потребность в сооружении погреба своими руками под сараем или другой хозпостройкой. Это обеспечит возможность длительного хранения различных продуктов.

Сарай с погребом – отличный вариант для владельцев загородных участков.

Выбор места

Погреб представляет собой помещение, которое находится под домом или другим строением. В нем обычно хранят зимние заготовки, а также различные продукты. В погребе для этого создаются наиболее благоприятные условия. Подвал, в отличие от погреба, представляет собой часть жилого дома, которая фактически представляет собой подземный этаж.

Погреб обычно устраивают:

  • во дворе;
  • под гаражом или сараем;
  • под жилым строением.

Если выбран вариант с обустройством погреба во дворе, его располагают отдельно от других строений, с небольшим возвышением – надземной частью. В нем находится вход, крыша и стены. Однако, постройка такого погреба является более затратной, чем в случае с другими вариантами.

Если овощехранилище предполагается построить под домом, это может на длительный срок создать существенные неудобства. В таком случае необходимо продумать меры защиты от различных вредителей и затхлости.

Оптимальным вариантом является сооружение погреба под сараем. В этом случае понадобится минимум затрат и времени, а также появится возможность создать действительно надежное сооружение. Кроме того, если строение располагается рядом с домом, к нему не нужно прокладывать тропинку.

Составление проекта

Проект сарая с погребом – залог длительной службы помещения. Овощехранилище можно обустроить в двух вариантах:

  • яма, вход в которую оборудован на наклонном спуске;
  • яма, оборудованная крутым спуском, на который устанавливается приставная лестница.

Перед тем как начать проектировать оборудование погреба, стоит уточнить уровень почвенных вод, который имеется на участке. Если во время половодья они поднимаются до 2-метровой глубины, следует отказаться от возведения погреба. В противном случае он может регулярно подвергаться затоплению.

В процессе проектирования владельцу участка следует учесть размеры будущего строения. Для этого на месте погреба выполняются определенные замеры. Габариты ямы должны соответствовать определенным требованиям. Она не должна подходить к стенам сарая ближе, чем на полметра.

Обратите внимание

Такое требования является обязательным. Это позволит не допустить заваливания конструкции в будущем. Пол и стены лучше обложить кирпичом или залить бетонным раствором. Кроме того, следует оборудовать погреб под сараем вентиляцией. Для удобного размещения заготовок на зиму следует установить в помещении стеллажи необходимого размера.

Верхнее перекрытие погреба лучше выполнять отдельно, или ориентируясь на уже имеющийся поле в сарае. Последний вариант предполагает наличие бетонной плиты или дощатого настила. В начале проектирования погреба под сараем следует сделать точный чертеж. Размеры помещения необходимо увязать с габаритами постройки.

Оборудование и материалы

Какой бы легкой ни казалась работа, следует заранее запастись специальными материалами и оборудованием. При устройстве погреба понадобятся:

  • лом;
  • лопата;
  • ведра;
  • бетономешалка;
  • кувалда;
  • строительный уровень;
  • пила;
  • болгарка;
  • аппарат для сварки.

Также потребуется подготовить различные материалы. К их числу относится кирпич, песок, арматурные прутья, цемент,глина. Также для возведения погреба понадобятся брусья и доски. Материалы следует выбирать хорошего качества, иначе спустя несколько лет погреб придется ремонтировать.

Рытье котлована

Как сделать погреб, не затрачивая много времени и сил? Для этого нужно следовать инструкции. Сначала необходимо вскрыть пол там, где будет оборудован вход в помещение. Обычно землеройные работы выполняет несколько человек. Один из них роет яму, а второй при помощи ведер вынимает грунт. Нижние, более твердые слои земли обычно дробятся при помощи лома.

Глубина ямы для погреба обычно составляет 2-2,5 м. Ее длина и ширина рассчитываются с учетом проектных размеров помещения. Важно помнить о необходимости оставлять проходы, по которым можно будет беспрепятственно перемещаться между полками. Их ширина должна составлять минимум 1 м.

Вход в погреб может быть отвесным или наклонным. Последний вариант предполагает обустройство капитальной лестницы своими руками. Важно следить, чтобы края ямы не подходили к фундаменту сарая ближе, чем на полметра. Это обеспечит надежность строения. Если пренебречь этим правилом, сарай может не только покоситься, но и рухнуть.

Как обустроить пол и стены

Чтобы создать надежное овощехранилище в сарае своими руками, следует придерживаться простых правил. Большинство строительных работ по созданию погреба лучше проводить вдвоем. Помощнику необходимо обеспечивать своевременный спуск и подъем ведра. Стены отделываются глиняным замком. Последний располагается между землей и кладкой.

Ее лучше поместить на ленточное основание. Также можно выполнять кладку непосредственно на твердом грунте. В случае когда на дно погреба высыпается песок, основание под простенок сооружается в обязательном порядке. При этом важно отмерить от стен 40 см. Это пространство необходимо для обустройства глиняного замка.

После этого можно начинать класть кирпичи. Сначала выполняют 4 ряда. Между ними и грунтом необходимо поместить жирную глину. В результате создается глиняный замок. Процедуру засыпки глиной пространства между кладкой и грунтом производится каждые 3 ряда. Благодаря наличию глины погреб будет надежно изолирован от дождевой воды по время обильных осадков.

Насколько ровно укладываются кирпичные ряды, можно проверить при помощи уровня. Если вертикальность кладки не соблюдается, в будущем она может завалиться. Во время кладки следует предусмотреть заделывание в стену погреба специальных крюков, на которые будут крепиться стеллажи и полки.

На дно ямы засыпают песок. Его высота должна составлять 30 см. На нее можно класть кирпичный пол, однако, чаще всего подушку заливают бетоном. При сооружении погреба лучше не использовать древесину. Она достаточно быстро теряет свои свойства под воздействием влажности.

Перекрытие

В качестве перекрытия погреба может быть выбран уже готовый пол сарая. В этом случае его следует усилить. Придется не только монтировать балки на потолок погреба, но и устанавливать опоры. Обычно выполняются они из металлических швеллеров. Опоры также можно выполнять из кирпича.

Если предусмотрено самостоятельное перекрытие погреба, его устраивают на основе сварной рамы, которую выполняют из швеллера. Промежутки следует заделать арматурой. При выполнении рамы перекрытия важно оставить отверстия под вентиляционные трубы.

На раму укладывают дощатое перекрытие погреба. Также можно использовать листы ДСП. Сверху их засыпают землей. Нередко на уложенное перекрытие монтируют ранее поднятый пол сооружения.

Вентиляция

Именно на этапе сооружения перекрытия следует провести вентиляцию погреба. Обычно для этой цели устанавливают 2 трубы. По одной из них будет осуществляться приток воздуха в погреб, по другой – выход. Обычно используются пластиковые или асбестоцементные трубы. Их крепят к стенам при помощи хомутов или анкеров.

Приточная труба должна опускаться почти до самого пола – ее нижний срез обычно располагается выше пола погреба на 30 см. Выводится она вверх над полом сарая на 40 см. Вытяжной канал вентиляции располагается своей нижней частью на 20 см ниже, чем находится потолок погреба, и на 1,5 м выше, чем устроен верх трубы для поступления свежего воздуха.

Также стоит предусмотреть, чтобы между коробами, в которых будут храниться запасы, и полом погреба было не менее 10 см. Это позволит свежему воздуху беспрепятственно поступать к овощам.

Устройство лестницы

Чтобы разобраться, как построить погреб, следует предусмотреть все тонкости процесса. Капитальную лестницу обычно возводят намного дольше, чем приставную. Для таких работ понадобятся кирпичи или бетон.

Чтобы придать конструкции долговечности, необходимо сначала сварить ее каркас. Он состоит из металлических уголков. В некоторых случаях такая лестница выполняется при помощи сварочного аппарата.

Ступеньки в этом случае выполняются из листов рифленого металла.

Капитальную лестницу можно устроить и таким способом:

  • сначала обустроить кирпичную кладку;
  • усилить ее сварной рамой.

При создании отвесного спуска в погреб на спуске устанавливают приставную лестницу. Ее обычно сваривают из металлических уголков. Также конструкцию можно сбить из бруса. Приставная лестница обычно имеет длину, которая равна глубине ямы погреба. Отличное решение – лестница, выполненная в виде корабельных сходней.

Короба и стеллажи

Обычно короба помещают в самый низ погреба. В них помещают корнеплоды и овощи. Сверху располагаются полки, на которые устанавливаются ящики с фруктами и баночными заготовками. Размещают короба и стеллажи вдоль стен.

Нижние короба могут быть выдвижными и стационарными. Их можно выполнить своими руками. В первом случае их оснащают полозьями. Стеллажи обычно выполняют из листового металла. Такой вариант является самым надежным и долговечным.

Важно

Если использовать для полок деревянные доски, они могут подвергнуться воздействию влаги.

Навесные полки – еще одно удачное решение. Их вешают на крюки, которые заделываются анкерами в простенке. Из кирпича можно выполнить небольшие простенки, в которые и будут помещены короба.

Вход в погреб

На входе в погреб помещают люк. Также нередко устраивают обычную дверь. Ее устанавливают при входе снизу. Обычно ее изготавливают из листового металла или дерева. Навешивают ее на деревянную или металлическую коробку.

При крутом спуске его оборудуют люком из металла. Нередко встречается вариант изделия, сделанного из досок. Петли люка приваривают к шкворням, бетонируемым в пол сарая. Также можно выполнить проушины для замка.

Освещение

В погребе практически невозможно обойтись без света. Основную ветку освещения обычно подключают к сети 220 В. Необходимо надежно укрепить электрокабель. Его монтируют к потолку. Обычно кабель прокладывается в трубе для защиты от грызунов и влаги.

Плафон освещения размещают сверху, над входом в погреб. Если закрепить его на потолке, возможно частое задевание во время передвижения по помещению.

Устроить погреб под сараем своими руками достаточно просто. Если соблюдать все правила и рекомендации, работа пройдет быстро и без особых сложностей. Правильно обустроенное помещение будет служить долгие десятилетия.

Выводы

Обустроить погреб под сараем своими руками можно достаточно быстро. Такая работа требует тщательной подготовки и составления точного чертежа. Также следует подумать об отделке стен и перекрытии, о сооружении лестницы и установке коробов для овощей. Чтобы заготовки сохранились максимально долго, следует продумать устройство вентиляции. Также погреб оборудуется освещением.

Чтобы соорудить овощехранилище своими руками, лучше следовать заранее созданному проекту. Также необходимо подготовить все инструменты и материалы. Чтобы погреб служил долго, стоит максимально ответственно подойти к его сооружению.

Источник: https://bouw.ru/article/kak-postroity-pogreb-pod-saraem

Погреб в сарае своими руками пошагово: как сделать, проекты, чем перекрыть, как правильно построить фундамент, глубина, инструкция на хозблок

Инструкция, чтобы сделать погреб в сарае своими руками пошагово, поможет сэкономить место на участке и получить в свое распоряжение природный холодильник, функционирующий круглый год.

В отличие от подвала, в данном подземном сооружении поддерживается стабильная температура. Оно находится в тесном контакте с грунтом, так как при строительстве не применяется гидроизоляция и утеплитель.

Читайте также:  Пончо спицами. схемы и описание с рукавами, капюшоном. вязание своими руками, новые модели

В зимнее время в помещение загружается лед, который можно использовать для охлаждения мясных продуктов до середины лета.

Виды конструкций погреба под сараем и их проекты

На даче и во дворе частного дома всегда возводятся подсобные постройки для хранения садового инвентаря, инструментов, рыболовных принадлежностей, дров и сена.

В большинстве случаев придомовая территория ограничивается несколькими сотками. Сделав погреб в сарае, владельцы участка смогут сэкономить так необходимые в хозяйстве квадратные метры. Это выгодно в плане финансов и трудозатрат.

Стены и потолок нижнего помещения являются фундаментом и полом верхнего.

Существуют следующие типы проектов для строительства данных совмещенных сооружений.

  1. Возводимые в комплексе. Такое решение принимается еще на этапе проектирования архитектуры участка. Сначала вырывается котлован, обустраиваются пол, стены и потолок подпола. После усадки фундамента проводится строительство сарая. Выбор материала обосновывается предназначением строения и расчетным сроком его эксплуатации. В большинстве случаев сараи делаются из газобетонных блоков, бруса и СИП панелей. Периметры подземной части соответствуют верхнему сооружению.
  2. Обустройство под построенным ранее сооружением. Происходит при покупке застроенного участка или когда обустройство двора проходило в авральном порядке. В таких случаях глубина и размер периметра ограничивается габаритами возведенного ранее фундамента. Стены подпола делаются на расстоянии не менее 60 см от внешних стен, чтобы не допустить их разрушения или деформации.

Делать подпол под жилыми домами нецелесообразно, так они выделяют большое количество тепла, а объем котлована ограничен коммуникациями.

Инструменты и материалы для строительства своими руками

Строить сарай с погребом можно вручную или с привлечением средств механизации. Выбор зависит от размера котлована и типа грунта. Для работы с тяжелой глинистой почвой целесообразно арендовать мини экскаватор. Рытье небольшой ямы в легком песчаном грунте можно провести самостоятельно, воспользовавшись ручными приспособлениями.

Стандартный набор включает в себя такие инструменты и приспособления:

  • рулетка;
  • уровень;
  • лом;
  • киянка;
  • бетономешалка;
  • болгарка;
  • электрическая дрель;
  • молоток;
  • кувалда;
  • ножовка по дереву;
  • отвертки;
  • трамбовка;
  • лестница;
  • лебедка для подъема емкостей с выбранным грунтом;
  • сварочный аппарат;
  • ручной бур.

Список принадлежностей может быть больше или меньше в зависимости от особенностей выполнения задачи.

Для работы потребуются материалы:

  • деревянные колья;
  • веревка;
  • глиняный кирпич;
  • цемент;
  • песок;
  • керамзит;
  • глина;
  • деревянный брус;
  • доски;
  • фанера, ДСП или ОСП;
  • гвозди;
  • шурупы;
  • арматура;
  • стальной уголок;
  • пластиковые трубы для вентиляции.

Если грунтовые воды подходят близко к поверхности или участок сильно заливает водой, то необходимо продумать вопрос его осушения. Оптимальным вариантом является обустройство скважины с дренажным насосом. Для этого потребуется приобрести стальные или асбестоцементные обсадные трубы.

Пошаговая инструкция по строительству погреба в сарае

Перед тем как сделать погреб в сарае, рекомендуется провести обследование грунта на предмет его влажности, сделав несколько пробных скважин. Начинать работу можно только после осушения участка с помощью глубинных насосов, работающих в автоматическом режиме.

Строительство проводится в следующей последовательности:

  1. Разметка на местности. Выполняется с помощью рулетки, кольев и веревки. Проверяется соответствие размеров по длине, ширине и диагоналям.
  2. Отрывка котлована под фундамент. Если стены осыпаются, то они укрепляются досками или мелкой металлической сеткой. При необходимости выставляются временные распорки.
  3. Обустройство ленточного основания по периметру ямы. Для этого используются готовые железобетонные блоки или раствор с арматурным каркасом. Блоки соединяются сваркой, щели заливаются цементным раствором.
  4. Выравнивание и трамбовка пола. Выкладывание на нем глиняных обожженных кирпичей. Блоки уплотняются киянкой, швы заделываются песком или каменной крошкой.
  5. Возведение стен. Используется пропускающий воздух материал — кирпич, бутовый камень, пенобетон. При использовании крупных блоков соединение цементным раствором усиливается вертикальными штырями и горизонтальной арматурой.
  6. Заштукатуривание стен раствором глины и извести. Эта смесь обладает антисептическими свойствами, предотвращает образования грибка и плесени, поглощает избыток влаги.
  7. Обустройство потолка. Он делается из бруса и досок. Полости засыпаются керамзитом. После накрытия каркаса пароизоляционной мембранной пленкой застилается половое покрытие сарая.

Заключительным этапом строительства подпола является изготовление и навешивание двойных дверей. Лучше всего их сделать из фанеры с пенопластовым наполнением. Такая конструкция отличается малым весом и низкой теплопроводностью.

Обустройство освещения и вентиляции

Принимая решение, чем перекрыть погреб под хозяйственным строением, необходимо оценить прочность и теплоизоляционные качества материала. Если используются бетонные плиты, то их необходимо утеплить с внешней стороны. Брус должен быть толщиной не менее 20 см, качественно просушен и пропитан антисептическими средствами.

Вентиляция состоит из приточной и вытяжной труб. Рекомендуется использовать изделия из поливинилхлорида или асбестоцемента диаметром 100 мм. Приточная линия прокладывается под землей на глубине 80-100 см с выводом на поверхность в 50-100 см от цоколя. Вытяжная труба выводится на крышу строения. Обе магистрали закрываются грибками.

Такая конструкция эффективна тем, что поступающий в подпол воздух в зимнее время будет нагреваться, а в летнюю жару — охлаждаться. При этом излишки влаги оседают на стенках труб. Входной патрубок оборудуется задвижкой для регулирования силы притока воздуха.

Электричество в подпол подводится по экранированному кабелю от бытовой сети. Прокладка осуществляется в гофрированной стальной трубке, защищающей кабель от повреждений. Плафон используется герметичный на случай внезапного затопления. Выключатель устанавливается в сарае или в тамбуре так, чтобы он был под руками и защищен от осадков.

Общие советы и рекомендации

При строительстве погреба под сараем нет необходимости стремиться обустроить помещение большой площади, в котором можно ходить в полный рост. Достаточно комнаты размером 1,5х2 м с высотой потолка 150-170 см. В таком подполе найдется место для стеллажей под консервацию, поддонов для ларей с овощами, которых хватит до следующего урожая.

Ледник следует устраивать на небольшой решетчатой подставке, под которую устанавливается емкость для сбора талой воды. Короб для льда делается из пенопласта. Чтобы избежать образования большого количества талой воды, можно использовать сухое сено или солому. Сухие стебли эффективно впитывают воду, их намного легче поднимать наверх, чем полные ведра с водой.

Если от стен и потолка погреба исходит избыток тепла, то их можно изолировать монтажной пеной. Этот материал хорошо пропускает воздух, прост в нанесении, отличается доступной ценой, малым весом и низкой теплопроводностью.

Источник: http://remkasam.ru/kak-sdelat-pogreb-v-sarae-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya.html

Как сделать погреб в сарае на даче своими руками

Трудно обойтись в домашнем хозяйстве без погреба. В холодильник положить можно далеко не все. А лучшего места для хранения большого количества продуктов, чем погреб, домашнему хозяину не найти.
Но далеко не все загородные и дачные дома имеют погреба. А потому довольно часто возникает потребность сделать их своими руками.

Выбор места для обустройства погреба

Под погребом понимается заглубленное ниже уровня промерзания грунта неотапливаемое помещение, где круглый год сохраняется комфортная температура и микроклимат для хранения овощей, фруктов, домашних заготовок. Подвал отличается от погреба тем, что является проектной частью здания, его подземным этажом.
Погреб можно оборудовать:

  • во дворе;
  • в сарае (гараже);
  • непосредственно под домом.

Во дворе он оборудуется в виде отдельно расположенного сооружения, с надземной частью – стенами, крышей, входом, что значительно удорожает его строительство. Строительство сооружения непосредственно под домом на длительное время создает значительное неудобство для проживания в нем и в будущем создаст опасность появления в доме неприятных запахов и вредителей из погреба.

Оптимальным решением, которое лишено недостатков двух предыдущих, будет оборудование погреба в сарае или гараже.

Проектирование погреба

Вариантов обустройства погреба в сарае не так уж и много:

  • яма с наклонным спуском по капитальной лестнице и входом через дверь (по типу подвала);
  • яма с отвесным спуском по приставной или вмурованной лестнице с входом через напольный люк.

Перед началом проектирования и строительства погреба необходимо уточнить уровень грунтовых вод на участке.

Если ранней весной грунтовые воды регулярно поднимаются до глубины 2 м, то от строительства погреба на участке следует отказаться ввиду опасности его регулярного затопления.

На этапе проектирования домашнему мастеру необходимо определиться с размерами будущего погреба, для чего на месте его оборудования требуется сделать необходимые замеры.

Это требование критически важно, чтобы при строительстве не допустить обрушения здания сарая и гибели или травмирования людей. Стены и пол погреба, как правило, обкладываются кирпичом или заливаются бетоном.

Совет

Также он оборудуется системой стеллажей и коробов (ящиков), и приточно-вытяжной вентиляцией.

Верхнее его перекрытие планируется или на основе существующего пола в сарае (если он бетонный, бревенчато-дощатый), или оборудуется отдельно.

При проектировании погреба необходимо создать его рабочий чертеж, на котором согласовать все размеры его элементов, и увязать их с размерами сарая, под которым планируется его оборудовать.

Необходимые инструменты и оборудование

Какой бы не казалась простой конструкция погреба, для его оборудования своими руками потребуется солидный перечень оборудования и инструментов.
При оборудовании погреба понадобятся:

  • Землеройные инструменты:
    • штыковая лопата;
    • совковая лопата;
    • лом;
    • кирка;
    • бадья или ведра с веревками.
  • Строительные инструменты и оборудование:
    • бетономешалка;
    • кельма;
    • уровень строительный и рулетка;
    • тяжелый молоток или кувалда.
  • Оборудование и инструменты для обработки металла, дерева и камня:
    • электросварочный аппарат;
    • ручная угловая шлифовальная машинка (болгарка);
    • ручные пилы (ножовки) по дереву и металлу).
  • Из материалов необходимо будет заготовить:
    • кирпич строительный;
    • цемент;
    • щебень;
    • песок;
    • глину жирную;
    • металлический уголок и швеллер;
    • железная арматура (для железобетона, шкворней, крюков, рам и др.)
    • деревянные обрезные доски (для стеллажей, коробов);
    • электроды электросварочные 3мм, 5мм, круги отрезные по металлу, камню.

Обустройство ямы под погреб

В первую очередь, вскрывается пол в сарае в том месте, где будет устраиваться вход в будущий погреб. Землеройные работы по обустройству ямы, как правило, выполняются вдвоем. Один человек копает яму и нагружает выкопанный грунт в бадью, его помощник поднимает бадью наверх и удаляет грунт из сарая.

Проходка нижних твердых (глиняных, каменистых) слоев грунта осуществляется с использованием лома и кирки.

Яма под погреб вырывается около 2 – 2,5 м глубиной, ширина и длина ямы должны обеспечивать проектную емкость погреба с учетом толщины будущей кирпичной (бетонной) обделки стен и наличия прохода между стеллажами и коробами не менее 1 м шириной.

Вход в яму устраивается или наклонный (если планируется оборудование капитальной лестницы), или отвесной (если планируется пользоваться приставной лестницей). При обустройстве ямы следует следить, чтобы ее край не подходил ближе 0,5 – 1 м к фундаменту сарая, а тем более не заходил под него.

При обнаружении стойкого притока грунтовой воды в отрываемую яму, от продолжения работ по строительству погреба целесообразно отказаться.

Отделка стен и пола ямы погреба

Общестроительные работы также удобнее выполнять как минимум вдвоем. При этом помощник мастера должен обеспечивать поднос и спуск материалов в яму. Отделка стен погреба предусматривает устройство глиняного замка и кирпичной или бетонной кладки (простенка).

Кирпичную (бетонную) обкладку (простенок) начинают укладывать или на небольшой ленточный фундамент, или прямо на твердое грунтовое дно ямы. Если дно ямы песчаное, то укладка ленточного фундамента под простенок – обязательная процедура.

Обратите внимание

При этом необходимо отступить 30 – 40 см от стены свежевыкопанной ямы на глубину устройства глиняного замка.

Читайте также:  Поделки из камней: роспись, гравировка, каменные скульптуры. 96 фото великолепных вещей

После укладки первых 4 – 5 рядов кирпича простенка (заливки бетоном опалубки на высоту около 0,5 м) между ним и грунтовой стеной ямы засыпается, смачивается водой и плотно трамбуется жирная глина, которая должна образовать сплошной глиняный замок глубиной 30 – 40 см между грунтовой стеной ямы и кирпичным или бетонным простенком погреба. Процедура заполнения глиной промежутка между грунтовой стеной ямы и простенком повторяется после укладки каждых следующих 3 – 4 рядов кирпича (заливки слоя бетона) простенка до самого его верха. Глиняный замок призван обезопасить погреб от притока в него дождевой воды при обильных осадках.

https://www.youtube.com/watch?v=xlQLvjoDngE

Вертикальность и ровность укладки простенка должна проверяться по строительному уровню или отвесу. При несоблюдении вертикальности кладки, легкий кирпичный или бетонный простенок в будущем может завалиться.

При укладке (заливке) простенка рекомендуется сразу же предусмотреть закладку в него рядов металлических шкворней (или крюков) для будущей укладки на них полок и стеллажей.

Дно будущего погреба выравнивается песчаной засыпкой глубиной около 30 – 40 см, на которую укладывается кирпичный пол или заливается слоем бетона до 20 см.

Также при устройстве погреба следует избегать применения дерева (дощатая обшивка стен, пола, полки, лестницы, балки перекрытия, поддерживающие колонны и т. д.), поскольку в условиях повышенной влажности древесина быстро гниет и приходит в негодность.

Устройство перекрытия погреба

При обустройстве погреба в сарае его перекрытием может служить уже существующий бетонный или деревянный пол, или устраивается для него отдельное перекрытие.

Если его перекрытием будет служить существующий пол сарая, то потребуется его усиление установкой в погребе одной или нескольких потолочных балок, выполненных из металлического швеллера размера 10 и больше.

Потолочные балки подпираются опорами (колоннами), выполненными из вмурованного в пол погреба такого же швеллера или выложенными из кирпича.

Отдельное перекрытие для погреба оборудуется в виде сварной железной рамы, выполненной из металлического уголка или швеллера, промежутки между которыми заделываются параллельной решеткой из арматуры. В раме перекрытия предусматриваются отверстия для труб приточно – вытяжной вентиляции.

Рама перекрытия изготовляется несколько больше (на 10 – 15 см шире и длиннее) ямы погреба и укладывается на нее сверху, опираясь на кладку ее кирпичного (бетонного) простенка. Но при этом она должна оказаться на 30 – 50 см ниже уровня пола сарая.

На металлическую раму укладывается перекрытие из досок, бревен или листов ДСП, которое сверху засыпается утрамбованным слоем грунта до уровня пола сарая. При необходимости над ним восстанавливается вскрытый пол сарая (деревянный, бетонный, кирпичный).

Приточно-вытяжная вентиляция в погребе

Одновременно с его перекрытием оборудуется и приточно-вытяжная вентиляция погреба. В современных условиях для ее устройства применяются две (приточная и вытяжная) асбоцементные или широкие пластиковые (водопроводные) трубы сечением около 150 — 200 мм.

Вентиляционные трубы крепятся анкерами и хомутами к стенам в углах погреба и выводятся выше уровня его перекрытия (пола сарая).

Нижний срез приточной трубы (по которой холодный свежий воздух будет поступать в погреб) должен находиться на 20 – 30 см выше уровня пола погреба, верхний ее срез – выведен наружу на 30 – 40 см выше уровня пола сарая, или с помощью колен выводиться на улицу.

Важно

Нижний срез вытяжной трубы (по которой теплый воздух и углекислый газ – продукт дыхания овощей и фруктов – будут выводиться из погреба) должен находиться на 10 – 20 см ниже уровня потолка погреба, а ее верхний срез – выведен наружу и должен быть на 1 – 1,5 м выше уровня верхнего среза приточной трубы.

Кроме того, необходимо предусмотреть промежуток около 10 см между уровнем пола и дном коробов для хранения овощей и корнеплодов насыпью для доступа к ним снизу свежего воздуха. Дно коробов должно быть выполнено решетчатым или иметь приточные отверстия.

Оборудование лестницы для спуска в погреб

Капитальная лестница оборудуется на заранее устроенном наклонном спуске в яму погреба. Выполняется она, как правило, из кирпича или бетона. Для придания долговечности и надежности конструкции лестницы первым делом необходимо сварить из металлического уголка ее раму.

Но можно сделать капитальную наклонную лестницу и цельнометаллической сварной, со ступенями, выполненными из рифленого листового металла. Рама лестницы сваривается из двух или четырех продольных лежней, расположенных по ее бокам, к которым привариваются перемычки по форме будущих ступенек.

При этом необходимо четко согласовать углы приваривания перемычек к лежням, чтобы после установки рамы на место, ступеньки лестницы образовали строго горизонтальные плоскости. После установки рамы лестницы по месту она заполняется кладкой из кирпича или заливается бетоном.

Можно капитальную лестницу выполнить и в обратном порядке – сначала выполнить ее кладку из кирпича или бетона, а потом усилить внутренние и наружные углы ступенчатой кладки сварной рамой из металлических уголков. Если спуск в погреб устроен отвесным, то для удобства изготовляется приставная лестница.

Она может быть сварена из металлических уголков и арматуры или сбита из деревянного бруса. Длина приставной лестницы должна соответствовать глубине ямы погреба.

Как вариант, отвесной спуск в погреб может быть оборудован вмурованной в стену железной сварной лестницей с перилами по типу корабельных сходней.

Устройство системы стеллажей и коробов

Как правило, нижнюю часть погреба занимают короба для свежих овощей и корнеплодов (картофеля, моркови, свеклы и т. д.). Верхнюю часть занимают стеллажи и полки для ящиков с фруктами и банок с домашней консервацией.

Короба и стеллажи устраиваются вдоль стен, между ними предусматривается проход шириной около 1 м. Между дном короба и уровнем пола должен оставаться вентиляционный промежуток около 10 см высотой.

Совет

Нижние короба оборудуются как стационарными (кладкой из кирпича), так и выдвижными (деревянные или железные ящики по металлическим полозьям).

Стеллажи и полки изготавливаются или из листового металла, или из деревянных досок, которые укладываются на металлические шкворни, заделанные в кирпичный (бетонный) простенок погреба. Возможно изготовление и навесных стеллажей и полок, которые навешиваются на крюки, заделанные или закрепленные анкерами в простенке погреба.

Также возможно выложить из кирпича или бетона короткие простенки, которые образуют в погребе своеобразные отсеки, внутри уже которых оборудуются короба и стеллажи.

Оборудование входа в погреб

Вход в погреб может быть оборудован в виде входной двери или люка. Входная дверь устанавливается при входе в погреб внизу наклонной капитальной лестницы. Она выполняется или деревянной, или сварной из металла и навешивается на железную или деревянную дверную коробку, вделанную в простенок погреба.

Отвесной спуск в погреб, как правило, оборудуется металлическим люком.

Люк выполняется из листового металла (как вариант – из досок на металлической раме), который навешивается на раму люка, сваренную из металлического уголка.

Наружу к уголкам рамы люка привариваются горизонтальные (наклонные) шкворни, которые бетонируются в пол сарая. К люку привариваются ручка и проушины для замка (при необходимости).

Освещение погреба

В погребе никак не обойтись без освещения. В качестве основного проводится электрическое освещение от бытовой сети 220 В. Выключатель освещения оборудуется, как правило, снаружи, на входе в погреб.

Электрокабель укладывается и надежно крепится (без провисаний) к его потолку с целью минимизации угрозы его повреждения грызунами и подтопления грунтовыми водами. Плафон освещения крепится вверху на противоположной от входа стенке погреба.

Характерной ошибкой является его закрепление на низком потолке, что вызывает постоянную угрозу его задевания головой при перемещении и работе.

Ввиду постоянной повышенной влажности в погребе при установке в нем электропроводки следует особенное внимание уделить подбору электрического кабеля с надежной и долговечной изоляцией, а также изоляции мест сращивания и соединения электрических проводов.

Оборудовать сарай с погребом своими руками совсем не сложно. А построенный с соблюдением приведенных в статье советов и рекомендаций, он прослужит верой и правдой долгие годы, принося пользу хозяевам дома.

Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/pogreb/kak-sdelat-pogreb-v-sarae.html

Как правильно построить погреб: в сарае, в гараже, на высоких грунтовых водах

Для владельцев приусадебных участков погреб является оптимальным местом для хранения урожая и домашних заготовок. Популярность таких хранилищ настолько велика, что их обустраивают даже в многоквартирных домах (в подвалах, цокольных этажах, на балконах).

В погребе, если он сделан правильно, постоянно поддерживается примерно та же температура, что и в холодильнике, при этом он обладает большей вместительностью и не расходует электроэнергию на охлаждение.

Проектирование погреба

По сравнению с погребами, которые обустраиваются под полом уже построенных зданий и дачных сараев, отдельно стоящие конструкции имеют более простое устройство. Как правило, это небольшая яма, выкопанная в земле, площадью около 1 кв. м. и высотой чуть более метра.

Внутри – выложенный пол, укреплённые стены и сколоченные из досок стеллажи. Основную сложность представляют земляные и строительные работы, а также необходимость обустройства вентиляции.

Сколько могут стоять светильники для бассейна, подробно указано в данной статье.

Читайте также про гидроизоляцию бассейнов.

Конструкции

Существует несколько наиболее часто встречающихся типов отдельно стоящих погребов.
К ним относятся:

Заглубленный

Обустраиваются на возвышенностях с сухим плотным грунтом. По сути это яма глубиной до 2 м под крышей, расположенной на уровне земли. Практически идеально подходит для хранения овощей. Для обшивки стен могут быть использованы доски, горбыль, кирпич, плетень, фундаментные блоки.

Пол – глинобитный, толщиной до 10 см, на подушке из щебня, залитого битумом. В качестве потолка выступают брёвна, жерди или балки, покрытые смесью глины и соломы. Сверху устанавливают двускатную крышу. Иногда возводится и надземная часть – погребица, представляющая собой небольшой деревянный домик, который может использоваться в качестве хозяйственного помещения.

Полузаглубленный и ледник

Для обустройства конструкции выбирается косогор или склон холма, в поверхность которого встраивается погреб. Стены отделывают кирпичом, шлакоблоками или бетоном.

Перекрытие выполняют из покрытого глиной горбыля, поверх которого укладывают толь или рубероид.
Ледники состоят из надземной (погребицы) и подземной (ледяного хранилища) частей.

В нижнем отделении требуется обязательное обустройство системы вентиляции.

Погреб должен быть надёжно защищён от прямых солнечных лучей (слой дёрна сверху, кустарники), построен в прохладном месте.

Надземный и овощной лабаз

Надземный вариант можно назвать аналогом полузаглубленного погреба, с той лишь разницей, что холм создаётся искусственно.

Овощной лабаз – самая простая конструкция для хранения овощей. Такие сооружения можно назвать бревенчатым или дощатым шалашом, обвалованным землёй или торфом и покрытым слоем дёрна.

Проектирование

Проектирование погребов необходимо выполнять с учётом особенностей планировки хозблока (если погреб находится под ним) или участка (для отдельно стоящих сооружений).

Читайте также:  Поделки из дисков: советы и идеи создания роскошных украшений для дома + 94 фото

Обустройство погреба под сараем позволяет сэкономить место на участке и обеспечить хорошую изоляцию

При составлении проекта необходимо исходить из того, что влажность и температура внутри постройки постоянно должны поддерживаться на определённом уровне.

Важным моментом является также глубина пролегания подземных вод. Стены котлована должны иметь небольшой уклон: это уменьшит вероятность обвала. Вокруг котлована нужно предусмотреть канаву, по которой будет отводиться дождевая и талая вода.

Кроме того, в проекте должна присутствовать вентиляция.

Выбор материалов

Поскольку уровень влажности в погребе постоянно повышен, выбору материалов следует уделять самое пристальное внимание. Важно помнить, что исправление допущенных ошибок зачастую не представляется возможным. Например, в железобетонном погребе не получится создать надлежащий микроклимат для хранения урожая.

Вместо него лучше использовать обычные бетонные плиты. Подходящими отделочными материалами являются также кирпич, древесина, земля (в последнем случае внутри стены обшивают досками). От применения металла рекомендуется воздержаться, так как поддерживать заданную температуру в таком погребе будет достаточно сложно.

Выбирая материал, необходимо учитывать тип почвы. Для обеспечения долговечности постройки используемая древесина должна быть качественной и хорошо просушенной. Рейки для пола обязательно предварительно шлифуют, обрабатывают антисептическими составами и снова просушивают.

Погреба, расположенные под зданиями и сараями, желательно предусмотреть ещё на этапе их проектирования.

Обратите внимание

В противном случае выбор материалов может быть ограничен (например, занести в готовое строение бетонную плиту иногда бывает непросто).

Кроме того, есть вероятность того, что строительство потребует более высоких материальных и трудовых затрат. Материал для отдельно стоящих погребов выбирают с учётом типа сооружения.

Этапы строительства

Основные этапы строительства погреба указаны в следующем видео:

Выбор места

Ещё до составления проекта нужно выбрать место, где будет построен погреб. Прежде всего нужно определиться с типом сооружения: будет ли оно располагаться отдельно или находиться под зданием (гаражом, бытовкой, сараем).

Оба варианта имеют плюсы и минусы. Изолированное хранилище предоставляет более широкую свободу выбора конструкции и не требует учёта особенностей конструкции основного здания. Расположение погреба под домом экономит место на участке и обеспечивает удобный доступ в любое время года.

Для отдельно стоящего погреба нужно выбрать сухой участок, желательно – на возвышенности, чтобы минимизировать воздействие грунтовых и сточных вод. Это снизит затраты на гидроизоляцию.

Котлован

С выбранного участка удаляют дёрн, выравнивают его и выполняют разметку. Для определения правильности углов измеряют диагонали будущего строения: их длина должна быть равной. Рытьё котлована – наиболее сложный этап строительства погреба.

Копать рекомендуется вручную, без привлечения специальной техники: это позволит сохранить целостность грунта. Нужно заранее выбрать место для складирования вынутого грунта.

Существуют различные варианты его дальнейшего использования: например, плодородным слоем можно засыпать грядки на огороде, глину использовать для обустройства пола хранилища и обратной засыпки, а из остального сделать обваловку.

Стены и пол

При обустройстве погреба гидроизоляция является одним из важнейших этапов. Для предотвращения обрушения стен они (как и пол) должны быть прочными и водонепроницаемыми. Выложить их можно, например, из кирпича, обработанного цементом.

Скрепляющим веществом выступает глиняный раствор с песком. Допускается использование бутового камня (например, гранита или сланца), кроме известняка. Рекомендуемая толщина стен – 1 кирпич.

В качестве гидроизоляционных материалов применяют рубероид и битум.

Пол изготавливают из гравия, битого кирпича или керамзита, соединяя всё это раствором глины. Гидроизоляция выполняется так же, как для стен. Иногда в качестве пола используется просто утрамбованная земля.

Потолок

Погреба, расположенные под сараями, имеют плоские перекрытия, опирающиеся на балки (при достаточной плотности материкового грунта иногда перекрытия кладут и на него). У отдельно стоящих погребов их обычно делают двускатными.

Самый распространённый материал для перекрытий – плиты ПКЖ. Изнутри их обшивают досками (потолок сначала собирают в единый настил, а затем устанавливают). Если для двускатной конструкции крыши выбирают ровный потолок, то пространство между ним и перекрытиями заполняют теплоизоляционным материалом.

Сварку плит производят по гребню, под него устанавливают тавровую балку. Края опирают на грунт для снижения нагрузки на стены. При отсутствии возможности использования плит в качестве перекрытия может быть выбран, например, шифер, уложенный на прочную опору. Для обработки швов применяют раствор цемента или битум.

Вентиляционная система

Вентиляцию сооружают одновременно с гидроизоляцией. Оптимальное решение – система приточно-вытяжного типа. Для этого по противоположным сторонам погреба устанавливают две трубы (или короба).

Одни должны быть надёжно закреплены в перекрытии. Отверстия следует уплотнить. Конец вытяжной трубы располагают ближе к потолку, а приточной – к полу.

Рекомендуется также установить заслонки для возможности регулировки интенсивности воздухообмена.

На рисунке изображен классический полузаглубленный погреб с вентиляцией

Работы по возведению хранилища лучше не растягивать по времени, а постараться завершить их как можно скорее. Над строящимся погребом желательно установить навес.

Строительство при высоком уровне вод

Самый простой способ определить глубину подземных вод при отсутствии оборудования – оценить растительность. Там, где уровень высок, трава обычно бывает высокой и сочной. При этом велика доля влаголюбивых растений: хвощей, незабудок, камыша, мать-и-мачехи и др.

На таких участках требуется производить качественную гидроизоляцию наружных стен. Размеры котлована должны превышать предполагаемые габариты хранилища примерно на 50 см с каждой стороны. Вокруг погреба укладывают дренажный слой, соединённый со специальным колодцем. Котлован окружается водоотводной канавой глубиной 0,5-0,6 м с небольшим уклоном в сторону стока.

Отделочные работы

Хранилища обычно оснащают двумя дверями: внешней (из металла) и внутренней (из твёрдой древесины, например, дуба). Их грунтуют и покрывают краской. Пороги следует уплотнить. Лучшими материалами для внутренней отделки считаются дюраль и качественная древесина. Для экономии места лестницу обычно делают достаточно крутой. Её обязательно нужно оборудовать поручнем.

Для обустройства электропроводки нужно выбирать медный кабель с двойной изоляцией. Лампы защищают колпаками. Розеток в погребе быть не должно. Утепляют хранилища при помощи минеральной ваты, древесных опилок, пенопласта.

Внешняя отделка обычно ограничивается укладкой слоёв дёрна или грунта, на котором высаживается трава, а также обустройством водоотводов. Чтобы создать тень, вокруг можно высадить кустарник (но не деревья, так как их разросшиеся корни со временем могут разрушить стены).

При соблюдении всех требований к составлению проекта, выбору материала и производству работ построенное хранилище прослужит долго, а весь урожай и домашние заготовки сохранятся до наступления тепла, не утратив своих полезных свойств. Читайте также материал про пластиковый погреб.

Источник: https://2Gazon.ru/postroiki/xozyajstvennye-postrojki/pogreb.html

Как правильно построить погреб своими руками

Погреб – одно из самых необходимых помещений в домашнем хозяйстве. Если построить его правильно, то в погребе можно будет хранить не только консервацию и свежие овощи, но даже мясо, молочные продукты и яйца.

Следуя советам из статьи, вы сможете построить погреб своими руками с нуля. Мы расскажем, как правильно вырыть котлован, сделать в нем стены, пол и крышу, а также рассмотрим основные виды подвалов, которые можно использовать в домашнем хозяйстве.

Строительство погреба своими руками

Виды

Этапы строительства

Советую Вам новое натуральное средство для борьбы с болью в суставах — регенерирует хрящи и ткани суставов. Хотите попробовать?

Дополнительные работы

Что нужно учесть?

 Наземный

 Земляной

 Полузаглубленный

 Пристенный

 На начальном этапе  выбирается сухое место  с  низким уровнем  грунтовых вод. После  этого приступают к  рытью  котлована,  возведению  стен и  заливке пола. На  завершающем этапе  монтируют перекрытие и  устанавливают  вентиляцию.

 Внутри обязательно  обустраивают  гидроизоляцию и  приточно-вытяжную  вентиляцию. Это  необходимое условие  для  поддержки  микроклимата  в  помещении.

 При строительстве  учитывается плотность  грунта и уровень  залегания подземных  вод.

Как правильно построить погреб своими руками

Погреб под домом обладает определенными преимуществами в сравнении с отдельно стоящими строениями. Во-первых, его можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, его очень удобно использовать: чтобы заложить овощи на хранение или вынуть их для употребления не нужно выходить на улицу.

Однако возведение хранилища имеет и некоторые трудности, речь о которых пойдет ниже.

Что нужно для постройки

Перед тем, как сделать подвал под домом своими руками, нужно учесть несколько особенностей (рисунок 1):

  • Котлован должен быть углублен минимум на полтора метра. Это позволит создать оптимальный температурный режим. Если помещение будет углублено меньше, температура в нем поднимется выше +8 градусов, что негативно сказывается на хранении свежих овощей.
  • Обязательно следует определить уровень залегания грунтовых вод. Как правило, его проводят на этапе строительства фундамента дома, но если вы решили построить хранилище в уже имеющемся здании, определить уровень воды можно самостоятельно. Для этого нужно вырыть лунку глубиной 2,5 метра и в течение недели понаблюдать, насколько интенсивно она заполняется водой. Делать это лучше весной или после сильных дождей осенью, когда уровень подземной воды максимальный.

Рисунок 1. Чертежи и схемы для строительства подвала своими руками

Если вода залегает на уровне менее метра, подвал под домом строить нельзя. При показателе до полутора метров обустроить хранилище можно, но для этого нужно обязательно провести дренирование почвы и самого помещения.

Необходимым этапом также является подбор стройматериалов. Пол можно сделать земляным, дощатым или бетонным, а стены лучше возводить из керамического кирпича, бетонных блоков или камня. Использовать силикатные кирпичи и шлакоблоки не рекомендуется.

Как выбрать место для погреба

При строительстве наземных или полузаглубленных конструкций можно выбрать практически любое место на участке. Главное, чтобы на нем не было застоя воды. Если же подвал будет располагаться под домом, выбор места будет весьма ограниченным.

При подборе места для подземного хранилища учитывают:

  • Плотность и состав грунта – он должен быть достаточно рыхлым, чтобы вы могли самостоятельно выкопать котлован. Если дом стоит на скальной породе, от строительства придется отказаться, поскольку оно потребует привлечения тяжелой техники, которую физически нельзя загнать внутрь помещения.
  • Высота грунтовых вод – ключевой показатель. Лучше всего, чтобы пол хранилища находился минимум в полуметре от уровня залегания подземных потоков. Если не соблюдать это условие, подвал начнет подтапливать даже при условии обустройства качественной гидроизоляции.
  • Вход в хранилище должен находиться в удобном для вас месте (рисунок 2). Например, в гараже, коридоре или рядом с кухней. Сверху вход лучше прикрыть люком, а для входа сделать лестницу. Как именно вы будете спускаться внутрь необходимо определить еще на этапе проектирования и рытья котлована.

Рисунок 2. Обустройство лаза для входа в погреб под домом

После заготовки материалов и определения с участком, можно приступать непосредственно к строительным работам.

Как сделать погреб своими руками

Строительство подвала осуществляется в несколько этапов, которые следует выполнять в четкой последовательности. В первую очередь нужно определить размеры хранилища. Как правило, для домашнего пользования будет достаточно помещения площадью 5-8 квадратных метров.

Источник: https://mirfermera.ru/273-kak-pravilno-postroit-pogreb-svoimi-rukami.html

Ссылка на основную публикацию